Weiß denn jemand, was das Drücken der A/C Taste bei kalten Temperaturen (sagen wir 2°C) bewirkt? Ich fahre generell mit A/C off und schalte sie nur im Sommer dann ein, wenn mir echt zu heiß ist, ansonsten fahre ich gerne auch bei höheren Temperaturen mit offenen Fenstern und Dach. Jetzt in der kalten Jahreszeit merke ich, dass beim Vorheizen immer die A/C an ist (ich mache sie dann wieder aus nach dem Losfahren).
Wenn die Außenluft bzw. die Zuluft zur Klimaanlage um 2 Grad oder weniger ist, sollte die Kühlung so oder so nicht mehr funktionieren. Dann würde sich nämlich eine Eisschicht am Verdampfer bilden, die dessen Wirkungsgrad beim weiteren Kühlen stark herab setzt.
Wenn es so kalt ist und man den Kompressor hört, ist i.d.R. die Wärmepumpenfunktion aktiv und die lässt sich mit dem AC-Knopf nicht beeindrucken.
Kann ansonsten bestätigen, das bei mir nach ziemlich genau 20 Minuten Fahrt es auch kalt wird. Irgendwo gab es mal die Vermutung das es an einem schlecht platzierten Temperatursensor liegt der meldet das die Zieltemperatur erreicht ist.
genau...das passiert, vor allem bei "Übergangstemperatur" (z.b. 10-15 Grad AT) zumindest bei mir häufiger.
Nach ca 15-20 Minuten zeigt(e) der Innenraumtemperatursensor der sich, relativ abgekapselt, ungünstig hinter der Lenksäulenverkleidung befindet, bis zu 25Grad an.
Da bei mir nur 20Grad Solltemperatur eingestellt war, kann man sich die Ursache des kühlen Luftzuges, der dann teilweise aus den Düsen kommt, erklären....
Auch diese Eigenschaften sind per Carscanner auslesbar.
Die aktive Kühlung hat damit meist nichts zu tun.
Gerade wenn es draussen knackig kalt ist und somit die Fensterscheiben zur Grenzschicht werden, kondensiert die durch Atemluft mit Feuchtigkeit angereicherte Luft gerne mal an den Scheiben und die Fenster beschlagen. Schaltet man dann die A/C ein, wird die Luft schnell entfeuchtet und der Beschlag auf den Scheiben verschwindet.
nicht unbedingt....
wenn es draußen wirklich "knackig" kalt ist, also z.b. 0 Grad und weniger, kommen mehrere Dinge hinzu:
1. die Kühlung funktioniert wegen der Vereisungsgefahr eventuell gar nicht mehr
2. die Heizleistung und damit die Austrittstemperatur der Zuluft an den Düsen im Innenraum (oder unter der Fronstscheibe) ist relativ hoch
3. die Zuluft, also die Außenluft, hat bereits einen absolut geringen Feuchtigkeitsgehalt.
Luft von 0 Grad kann maximal ca 5g Wasser/m³ aufnehmen. Wenn an dieser Luft z.b. 20% Feuchtigkeit durch den Verdampfer entzieht, macht das Kohl kaum fett.
Entscheidend ist im Fz, dass diese Luft beheizt wird. Wenn die aus den Luftdüsen z.b. mit 50Grad austritt (was im Winter durchaus sein kann), hätte sie eine relative Luftfeuchtigkeit von deutlich unter 10% und trocknet die Scheiben und den Innenraum daher sehr gut.
Wenn man dieser Zuluft von 0 Grad noch 1-2 Gramm/m³ Feuchtigkeit entziehen würde, hätte sie bei 50 Grad noch etwas deutlicher unter 10% Luftfeuchtigkeit. Das spielt also im Winter kau eine Rolle.
Deutlich anders bei z.b. 15 Grad Außentemperatur, denn dann ist der maximale, absolute Feuchtigkeitsgehalt der Luft ca 2,5-fach größer und zudem ist die Fz-Heizung mit geringerer Heizleistung unterwegs.
Dann lohnt es i.d.R. der Luft durch den Verdampfer Feuchtigkeit zu entziehen und dann gibt es auch keine Eisschicht am Verdampfer.
Frage dazu: es gibt zwei getrennte Heizelemente: den Heizer für den Innenraum (ist im Klimagerät verbaut, heizt die Luft direkt über Heizdrähte) und einen Heizer für die HV-Batterie (ist im Wasserkreislauf verbaut, heizt das Kühlwasser auf und darüber dann die HV-Batterie). Hast Du sicher den richtigen erwischt?
Bislang hatten hier im Forum die Forschungen nämlich ergeben, dass auch bei Wärmepumpe der erste große Heizbedarf über den elektrischen Heizer erledigt wird und die Wärmepumpe erst später einsteigt, weswegen ihr Nutzen gerade auf Kurzstrecken quasi nicht vorhanden ist. Wenn sich das geändert hätte, wäre das ja mal ein gutes Zeichen (und ich wundere mich, warum das nicht direkt medial seitens VW-Konzern als Revolution in der MEB verkauft wurde).
Wenn der PTC-Heizer des Batteriekreislaufes aktiv wäre (was er während der Fahrt zumindest bei den älteren Modellen über 0 Grad Batterietemperatur ohnehin nicht sein soll), könnte man das über den Carscanner klar erkennen.
Was man m.E. direkt nicht erkennen kann, ist die Heizleistung des PTC-Innenraumheizers, aber wenn die "Leistung zusätzlicher Verbraucher" deutlich ansteigt, der Kompressor laut Carscanner nicht aktiv ist, warme luft aus den Düsen kommt, die Batterieheizung nicht läuft, bleibt bei Kälte nur noch der PTC-Innenraumheizer als größerer Verbraucher übrig.
Was ich bisher immer noch nicht verstanden habe, ist dass die Leistung des Kompressors, die der gesamten zusätzlichen Verbraucher, teilweise deutlich und offenbar nicht nur zufällig, übersteigt.
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Vielleicht hängt das ja mit dem Update auf 3.8 zusammen:
ich habe den Eindruck, dass die WP öfters und mit weniger Unterbrechungen aktiv ist, als noch im letzten Winter. Einen Sinn für den Einsatz der WP anstatt des PTC-Heizers kann ich anhand der OBD-Werte aber immer noch nicht erkennen.....
