Beiträge von cdE-Evil-Homer

Auch wenn es nicht so hübsch aussieht......und natürlich bei Regen etwas mehr Vorsicht geboten ist.

Meine sind außen nun fast glatt, aber die erste umlaufende Rille hat noch 3,4mm Tiefe.

Grundsätzlich sind die Schlappen damit noch nutzbar, wie gesagt, bei Regen bin ich eben deutlich vorsichtiger.

Allerdings werden die Bridgstone, wie ich das auch schon von meinem Seat Leon kenne, immer lauter je weniger Profil drauf ist,

Hat btw jemand gute Erfahrungen mit einem bestimmten Reifen gemacht?

Ich lege hohen Wert auf Regenhaftung.....Trocken natürlich auch......Effizienz interessiert mich eher nicht so besonders.

Was nutzt ein effizienter Reifen wenn man aus der Kurve rutscht.

Eventuell auch einfach von der Bremsbelag-Aufnahme.

Man macht ja auch "Anti-Quietsch-Paste" auf die Rückseite beim Montieren/Einsetzen.

Wenns es eher zu einem Quietschen tendiert kann das durchaus von da kommen.

Nicht so einfach wenn man es nicht selber miterlebt.

Zitat von portland80

Ich empfehle statt kräftig runterbremsen, eher von 80 langsam und regelmässig runterbremsen. So entsteht einen regelmässiger "Abrieb" ohne gleich die Bremsen wieder sehr heiss werden zu lassen. Das mache ich übrigens auch nach der Waschstrasse. Das mache ich einmal im Monat. Da habe ich recht gute Erfahrungen damit gemacht und das Bild der Scheibe sieht soweit auch ganz ordentlich aus.

Sorry wenn das missverständlich war......

Keine Vollbremsung machen, jedoch kräftig genug um zu vermeiden das die hinteren Bremsen den Großteil der Arbeit machen.

Man spürt recht gut wann man den richtigen Bremsdruck hat, es ist der Bereich wo das Rubbelln kräftig auftritt, das lange genug halten und man hat den besten Effekt.

Bremsen fangen auch gerne an zu rubbeln wenn sie gut warm waren und man dann an der Ampel steht......die Beläge lange auf einer Stelle gehalten werden, entweder weil man selber bremst oder weil das Autohold die Beläge auf der Scheibe lässt.

Kann man teilweise mit bloßem Auge an Farbunterschieden auf der Scheibe sehen.

Mehrmals von höherer Geschwindigkeit kräftig runterbremsen damit die Oberfläche wieder sauber und griffig wird hilft bei mir eigentlich ganz gut.

Mache ich gerne von der Bundesstraße runter aus 120 Km/h oder von der Autobahn, erlaubte Geschwindigkeit lange halten, Wahlschalter auf "Neutral" und dann kräftig runterbremsen.

Wenn man danach stehen bleiben muss ist es sinnvoll die Feststellbremse an einer Ampel zu nutzen damit die Beläge vorne nicht an den Scheiben anliegen...........sonst war das für die Katz.

Wir sollten nicht vergessen das man beim Enyaq über 2 Tonnen um die Kurve quälen muss.........

Außerdem schiebt der Heckmotor mächtig gegen die Vorderräder...selbst bei langsamen Anfahren und eingeschlagener Lenkung.

Auch beim "X" hat vermutlich der Heckmotor die Oberhand und schiebt gegen die eingeschlagenen Vorderräder.

Ich versuche ja auch immer anständig zu Fahren.....aber auch bei mir leiden die Vorderreifen mächtig am äußeren Bereich, bzw der ersten Proifilreihe.

Wenn man immer von den 550 Nm beim neuen Motor statt den 310 Nm beim alten Motor liest.....

Sollte man sich die Getriebeuntersetzung mal anschauen, dann stellt man fest das an den Rädern nicht wirklich mehr Drehmoment ankommt.

Der neue Motor läuft mit weniger Drehzahl was effizienter ist, je schneller sich die Magnetfelder auf und abbauen müssen desto mehr schwindet der Wirkungsgrad ......und es steigen Ströme die zurück induziert werden.

Alles nicht gut wenn man sparsam den Antrieb bewegen will.

Zitat von Oberleinsiedler

Ich habe keine WP

Achtung: Ich habe den Geruchsfilter diesmal nicht Wechseln lassen. Daher erscheint die Rechnung günstiger 😉

ist das nun was anderes als der "Pollenfilter" vorne unter der Haube?

Viel verwirrender ist das das Bremspedal seine Position ändert wenn der Travelassist bremst.

Da tritt man schonmal die ersten Zentimeter ins Leere weil das Pedal in dem Moment schon weiter drin ist als im Stand.

Finde das zumindest am Anfang gewöhnungsbedürftiger als wenn es nur weiter vorsteht.

Zitat von mg2204

Wenn ich das richtig in Erinnerung habe braucht der 600 Grad Lack eine Mindesttemperatur zum Aushärten. Seinerzeit war das ein Fall für Mutters Backofen (wenn wir Sturmfrei hatten)😊

Ich meine der braucht die Temperatur nur um beständig gegen Lösemittel (zumindest besser beständig) zu werden.

Die Trommeln sind recht gut gegen mechanische Berührung geschützt in der Felge, wenn also nicht gerade bei Räder wechseln reichlich mit Bremsenreiniger gepanscht wird sollte das ausreichen.

Ich probiere das einfach aus, ist ja schon drauf........die werden schon mal warm werden.......

Runter von der Autobahn/Bundesstraße, auf Neutral stellen und ordentlich runterbremsen.

Wer schon einmal im Infotainment geschaut hat was für Bremsenergie rekuperiert wird sollte sich vorstellen können wie schnell die paar Kilo Stahlguss heiss werden können, selbst wenn vermutlich 90% der Bremsenergie vorne an den Scheibenbremsen anfällt.

Kommt auf einen Versuch an das Ganze, war einfach die günstigste Möglichkeit.

Sprüh-Bremssattellack wäre event. besser.....aber für einen Versuch auch deutlich teurer.

Zitat von zice

Meine haben auch Rost auf der Oberfläche, unglaublich...sieht aus wie Mist, miese Qualität.

Hatte das schon im ersten Jahr in der Werkstatt reklamiert.

Aber mir wurde nur gesagt das die das abschleifen können und frisch lackieren, aber das müsste ich bezahlen weil Skoda sich da quer stellt.

Fand ich schon echt mies das Skoda sich des Fehlers zwar bewusst ist aber nicht geneigt ist was zu tun.