Beiträge von Monyaq

Zitat von Kasi-Hasi

Ah, ok. Dann kommt der aus ner Zeit, als es vorne noch nen ZigiAnzü gab.

Kann man sich da nen USB-C-Adapter reinlegen, oder knallt dann auch die Sicherung durch? So belastbar sind die Anschlüsse da vorn ja gar nicht.

Jein. Denn der in meinem 80-er aus der ersten Serie war das Kabel lang genug. Und der hatte auch nur die Steckdose hinten. Da ich Räder immer selber wechsle habe ich den auch öfters benutzt. USB-C wird da vermutlich nicht reichen. Ich gehe nicht davon aus das Skoda über diese Anschlüsse gut 40W durchläßt. Gemäß USB-C Spezifikation geht da aber auch mehr. Wenn ich vorn aber währen der Fahrt mein Macbook Pro anschließen dann reicht das bei normaler Last aus um laaaaangsam zu laden. Kein Vergleich zum 90W Standard-Netzteil. Das klappt natürlich, wenn das in die 220V Steckdose stecke.

Zitat von Kasi-Hasi

Ich musste da jetzt erstmal drüber nachdenken... ja stimmt, ich fahr ja nen kleinen Kompressor durch die Gegend, ich müsste ja gar nicht an die Tanke zum Luftdrücken. Aber nee halt, nur Notfall, ok.

Aber was ist der Notfall, ich stehe in der Pampa ohne Luft - und dann reicht das Kabel nicht aus, ich muss also den Reifen abschrauben, damit ich den mit dem Kompressor füllen kann? Das geht aber nicht, weil ich ja keinen Wagenheber habe, geschweige denn ein Radkreuz.

Womit läuft der Kompressor überhaupt, 230V-Eurostecker? Was macht man denn in einem Enyaq ohne Steckdose? Ich glaub, ich muss mir das Ding doch mal anschauen...

Nee, das Ding kommt an die 12V Steckdose im Kofferraum. 20A für eine 220V Steckdose wären da auch etwas vermessen. 4KW bringt die leider nicht

So langsam wird die Sparsamkeit bei Skoda zur Lachnummer. Gestern wieder mal Luftdruck geprüft und festgestellt das ich etwas nachpumpen muss. Der erst Witz ist ja schon, das das Stromkabel von dem kleinen Kompressor nicht mehr von der Steckdose zu den Vorderrädern reicht. Dafür hatte ich mir letztes Jahr schon eine Verlängerung zugelegt. In meinem 80'er war das noch länger. Kostet wahrscheinlich dann 10Cent weniger....

Aber gestern hat der Kompressor nur mal kurz gezuckt, dann nicht mehr. Ursache: In der Verlängerung ist eine 10A Sicherung, die hat es erst mal nicht überlebt. Dann die gewechselt, Kompressor mal im Leerlauf - Funktioniert. Einmal wieder aufschrauben, einschalten (ohne Verlängerung) - ein kurzes Zucken und die 20A(!) Sicherung für die Steckdose hat angeschlagen.

Liebe Freunde der gepflegten Skoda-Fehlerkultur, so wird das nichts mit uns!

Zitat von enopol

abschließende Aussage dazu dann im nächsten Winter.....

Genau! Jetzt bei den Temperaturen habe ich auch keine Probleme mehr - und die Leerlaufspannung der Batterie geht nicht mehr unter 12,5V. Mein Termin wurde leider verschoben, ich werde das trotzdem noch mal mit der TPI Nummer in der Werkstatt machen lassen, schon damit dann nächsten Winter immer noch die Garantie greift. Bzw. wenn ich dann wieder mit dem Notschlüssel manuell aufschließen muss, wird das wohl die zweite Wandlung in meinem KFZ-Leben werden.

Zitat von enopol

Die Steckdose im Kofferraum ist leider keine gute Möglichkeit, die genaue Spannung an der Batterie zu erfahren, vor allem dann nicht, wenn das Fz selbst Energie über das 12V-System benötigt. Stichwort: Spannungsfall

Ziemlich genaue Spannungsangaben der Batterie erhält man:

1. durch z.b. carscanner (OBD), wenn tatsächlich die Spannung der Batterie als Live-Wert angezeigt wird (es gibt auch noch weitere 12V-Spannungswerte...), denn das "Messgerät", welches diesen Wert anzeigt (Stg für Batterieerkennung), J367), befindet sich direkt am Minus-Pol der Batterie und kann u.a. die Spannung (nahezu) direkt messen.

Die Ruhespannung des Fz kann über OBD dagegen nicht direkt gemessen werden, da es immer zu einem erhöhten Fz-Strombedarf kommt, wenn ein OBD-Diagnose-Dongle aktiv ist.

2. wenn man selbst direkt an der Batterie misst.

Das ist natürlich sehr umständlich und deswegen ist ein kleiner Spannungsdatenlogger (z.b. BM2), den es ab rund 25€ gibt, der ständig angeschlossen bleiben kann, eine erheblich bessere Alternative. Dieser zeichnet die Spannung zudem selbstständig über einen längeren Zeitraum auf und auf diese Weise kann man die tatsächliche Ruhespannung des Autos im verriegelten Zustand direkt über das Smartphone, nachträglich, verfolgen.

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Das ist interessant und ich habe es eben nochmals geprüft (Auto ein- und ausgeschaltet). Messe aber bei mir keinen Unterschied zwischen den Batteriekontakten und der Steckdose im Kofferraum. Ich gehe daher davon aus, das - bis auf eine Sicherung - die Steckdose direkt an der Batterie hängt. Klar, wenn es Übergangswiederstände zwischen den Batteriekontakten und Kabeln gibt, dann wird das einen Unterschied geben. Jeder Scanner per OBD würde da aber auch die geringere Spannung messen.

Zitat von bibaben

Ich habe vor einer Woche einen neuen Laderegler bekommen und seitdem keine Probleme mehr. Kessy und Co funktionieren wie gewünscht und die Fehlermeldung ist nicht mehr aufgetaucht.

Interessant ist jetzt der Spannungsverlauf während der Fahrt. Zuvor habe ich immer direkt 15V gemessen. Jetzt komme ich auf etwa 14,8v und der Wert geht langsam auf die 15V. Meine laienhafte Vermutung ist, dass nun merklich Strom von der Batterie aufgenommen wird, was vorher nicht der Fall war. Das würde sich auch mit der TPI Anweisungen decken, die Kontakte zu prüfen.

Mal sehen ob das auch so bleibt, wenn es nochmal kälter wird.

TOP! Hast Du mal die TPI für mich? Dann kann ich die meiner Werkstatt auch gleich geben. Jetzt wo es wärmer ist, gibt es zwar keine Probleme mehr und meine eigene Lademimik konnte ich abschalten, aber aktuell bin ich nur bei13V und von den 15 noch sehr weit entfernt.

Das kam neulich schon mal. Zumindest bei mir (Software 4.0) hat die Methode nicht funktioniert. Allerdings ist mein OBD11 Stecker auch schon 2 Jahre alt. Kann höchstens sein, das es nur mit den aktuellen funktioniert.

Im Auto gibt es da keine Anzeige. Und - zumindest bei mir - hat die neue Batterie das Problem auch nicht beseitigt. Geht auch nicht, denn das was ich und auch andere berichten ist, das die Ladespannung von Onboard-Lader zu gering ist (Wurde bei mir auch schon getauscht). . Bei mir 13,1V, mit einem externen 12 Batterie-Ladegerät liegen ca. 15V an. Wenn ich die Batterie damit voll geladen lade, hat diese bei mehreren kurzen Fahrten am Tag ca. 2 Tage gehalten. Das hat auch nichts mit dem SoC der HV Batterie zu tun.

Montag habe ich den nächsten Termin.

Zitat von LightEmUp84

Und genau da ist dein Logikfehler.

Die 230V Steckdose wird zu 100% über einen Sinuswechselrichter aus der 12V Batterie gespeist. Jetzt nimmst du dein 12V Ladegerät (Gleichrichter) und speist den Strom, den du vorher aus der selben Energiequelle entnommen hast wieder in selbige ein. Dazwischen wird der Strom erst wechselgerichtet und dann wieder gleichgerichtet. Dabei gibt es Verluste in Höhe von mindestens 10%. Wie man es dreht und wendet, es ergibt keinen Sinn.

Du hast dir selbst eine Placebo gebaut, der letzten Endes nur Wärme erzeugt und Energie verbraucht.

Würde die 230V Steckdose mittels Wechselrichter über die HV Batterie gespeist werden, so wäre deine Vorgehensweise richtig. Aber das wird sie nun mal nicht.

Wenn deine 12V Batterie nicht ausreichend geladen wird, dann kann es durchaus sein das dein DC-DC Wandler einen weg hat.

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Naja, denken wir uns einen fiktiven Sammelpunkt. Zum Beispiel den Pluspol der 12V Batterie. Dort kommt auch der DC/DC Wandler an. Der Stromfluss richtet sich nach den Innenwiederständen der Verbraucher und Erzeuger. Damit verteilt er sich an diesem Punkt. Wieviel von wo nach wo fließt richtet sich genau nach den Wiederstandsverhältnissen. Liefert die 12V Batterie nicht genügend Strom, dann kommt die vom DC/DC Wandler. Wenn Du die 12V Batterie mit den maximal möglichen 150W der 22V Steckdose belastet, ist die richtig schnell leer!

In einem Punkt bin ich völlig bei Dir. Warum fließt der Strom nicht gleich vom DC/DC Wandler in die 12V Batterie? Es muss also in der Schaltung noch etwas geben, was der 220V Steckdose mehr Leistung gibt als der 12V Batterie. Und dann ist der Stromfluss wieder so wie ich ihn bemerke. HV-Batterie -> Wandler -> 220V Steckdose -> 12 Batterie. Ansonsten würde ich keine 2..3A von meinem Ladegerät an der Steckdose zur Batterie haben.

Wäre es so wie von Dir beschrieben, müsste sich die Batterie bei mir entleeren. Strom fließt eben nunmal nicht im Kreis. Aber es ist genau andersherum, sonst würde mein Batterie keinen höheren SoC aufweisen.

Naja, mir soll's egal sein, Hauptsache die Kiste übersteht die kalten Tage bis zum nächsten Werkstattermin. Der DC/DC Wandler hatte übrigens letztes Jahr schon einen Schlag weg und ist getauscht worden. Hat auch nix gebracht.

Zitat von LightEmUp84

Du trollst doch!?

Heist das nicht jetzt "Du Trumpst doch " ???

Aber mal im Ernst, hätte ja nicht gedacht was das Thema hier hervorbringt. Dabei ist es doch ganz einfach. Der Primäre Energiespeicher ist die HV Batterie. Ist die aus habe ich eine Spannung <13,2 V an der "kleinen" anliegen.Ist die HV Batterie aktiv, liegen sehr konstant die 15,1 V an. Das kommt vom Onboard-Lader (DC/DC Wandler) der bei mir auch schon getauscht wurde. Trotzdem wird die kleine Batterie nicht genügend geladen. Strom kann ich blöderweise nicht messen, ohne die Batterie abzuklemmen. Und einen Klappstromwandler habe ich hier nicht rumliegen.

Ergo "fehlt" ein richtiges Ladegerät. Nichts anderes mache ich damit. Ich nehme den Strom aus der Steckdose und - siehe da- es fließt Strom vom Ladegerät in die Batterie. So wie es sein soll. Alles für die anderen Verbraucher kommt von der HV Batterie.