Es geht um die Summe des Energieverbrauchs von Vorheizen plus Weiterheizen.
Wenn das Vorheizen nicht zum Verbrauch/100km (der Batterie) bei einer nachfolgenden Fahrt dazu gezählt wird, ist das zwar sachlich richtig, aber letztendlich betrügt man sich dadurch selbst, was den realen Verbrauch des Fz angeht.
Den zusätzlichen Komfort durch das Vorheizen gibt es nicht umsonst, nicht mal beim Verbrenner....
Nur dass 6,5l/100 km bei einem Energieinhalt von ca. 8,5 kWh/l einem Verbrauch von 55,25 kWh auf 100 km bedeuten, oder anders herum,
entsprechen 16 kWh/100 km ca. 1,9 l Benzin/100 km, das schafft wohl kaum ein Benziner.
Im Winter, bei einem E-Auto-Verbrauch von 27 kWh/100 km wären das ca. 3,2l Benzin/100 km. Ist doch im Vergleich ein super geringer Energie-Verbrauch für ein 2 t schweres Fahrzeug.
Die Vergleiche zwischen Verbrenner und E-Auto sind hier gut bekannt....der Verbrenner hat gut 30% Wirkungsgrad und das E-Auto, ehrlicherweise ab Fz-E-Dose gerechnet, rund 85% Wirkungsgrad.
daraus ergibt sich dann alles weitere. Beim E-Auto wird Fz Wirkungsgrad im Winter merklöich kleiner und beim Verbrenner wirkt sich das aus den bekannten Gründen halt kaum aus.
Ein E-Autoverbrauch gem. Fz-Anzeige von 27kWh, also mit Verlusten gute 30 kWh), enstpricht von der Energie her einem Benzinverbrauch von gut 3,5L.
mit 30kWh Energie aus einer Batterie kannst du daher genau so gut heizen, wie mit 3,5L Benzin, aber mit 3,5L Benzin kommst du mit einem vergleichbaren Fz keine 100km weit.
Deswegen ist dieser Vergleich energetisch richtig, aber praktisch unsinnig.....
Wenn du für 30kWh 15 Euro zahlen sollst (also 50Cent/kWh), ist der bessere Wirkungsgrad des BEV auch bitter nötig, denn mit dem Benziner würde ich die Strecke, gerechnet ab Tankstutzen, mit rund 6,5L schaffen und käme zu einem Preis von aktuell ca 12€.
Wenn ich das Ganze mit einem Diesel rechne, sieht es nochmal schlechter für den BEV aus......mit dem landet man dann aktuell bei knapp 10€ und das bleibt, im Gegensatz zum BEV, auch ca so, wenn es noch etwas kälter wird....
Temp auf Lo und AC off = Lüftung only
Kann ich bestätigen
jein, wie ich gerade getestet habe. Mal ja, mal wieder nicht so ganz.....
Durch die Regelung der Klimaanlage, vor allem, wann die WP zu Einsatz kommt und wie stark, steig ich ehrlich gesagt nicht durch.
Tatsache war, dass die Warmluftklappe links (nur die habe ich stellvertretend beobachtet) die gesamte Zeit auf 0% war. Die Temperaturanzeige am "deflector...) für links war dagegen auf rund 26Grad fest getackert. Real kam aus den Düsen aber wirklich kalte Luft. 26Grad waren es definitiv nicht....
Wenn man maximal sparen will, sollte man zur Sicherheit "Clima Off" stellen.....
Irgendwie ist das doch typisch deutsch worüber wir hier uns gerade austauschen oder? Ich finde man sollte die Kirche mal im Dorf lassen. Wir reden hier von einen Plastikkasten, den man da vorne unterbringt um ein bisschen Kleinkram reinzupacken. Es sind keine technische Veränderungen am Fahrzeug, die die Fahreigenschaften verändern, geänderte Elektronik oder irgendwelche Sicherheitseinrichtungen, die abgeschaltet wurden. Da kann ich das ja noch verstehen wenn man das genauer nimmt....aber das hier ist doch nur ein Stück Plastik?!
Amen!
Ja, meinetwegen ist es typisch deutsch, dass es viele Vorschriften/Regeln gibt und manchmal sogar drauf geachtet wird, dass die eingehalten werden.
Wir leben aber nun mal hier.....und für KFZ gibt es nun mal sehr viele Vorschriften.
Ich habe bei meinem Motorrad LED Lampen für das H7-Abblendlicht nach gerüstet. Die sind für meinen Motorradtyp zugelassen.
Die kleine Standlichtlampe darf aber nicht gegen eine LED-Version ausgetauscht werden, weil es schlichtweg dafür keine Zulassung gibt (und vermutlich nicht geben wird). Jetzt funzelt also ständig eine gelbe Standlichtlampe unter der kaltweißen Abblendlicht-LED....sieht, wenn man näher kommt, etwas blöd aus.
Klar kann man sich darüber hinweg setzten.
Begründungen dazu fallen mir ganz bestimmt ein.
Ich mache es trotzdem nicht und wie ich bei anderen umgerüsteten Motorrädern erkenne, bin ich mit der Auffassung offensichtlich nicht ganz allein.
Kann ja jeder mit seinen Kfz machen was er will.
Ich würde es in diesem Fall lediglich angebracht finden, dass der Verbraucher zu diesem Thema klar und eindeutig informiert wird:
Ist das Teil inkl. Gasfeder zugelassen oder nicht.
Dann kann sich der Käufer ja immer noch entscheiden, was er macht.
Unterschied: er weiß dann eher, was er macht.....
Na ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, bis der gesamte Luftstrang ausgekühlt ist.......AC muss dann, zur Sicherheit, natürlich auch "Off" gestellt sein.
Wenn ich mir die zusätzliche Verbraucherleistung ansehe, nehme ich aber an, dass außer dem Gebläse und dem üblichen leistungsmäßigen Grundrauschen (ca 0,3kW) kein Hochvolt-PTC-Luft-Heizer und keine WP mehr aktiv sind.
Wäre bei Solltemperatureinstellung "LO" und AC Off auch merkwürdig. Ich werde aber trotzdem noch mal genauer drauf achten.
Ich finde es als normal, weil man ja alles mit Strom machen muß, es gibt ja sonst keine Abwärme wie beim Verbrenner und wenns warm werden soll kostet es halt Strom. Der Akku will es auch warm also steigt der Stromverbrauch weiter, wie ich mal gelesen habe kann das schon 6kW sein, dazu kommen noch die anderen Verbraucher, vielleicht Schnee auf der Fahrbahn, Winterreifen usw.
ist ja auch normal bei BEV, aber halt deutlicher als bei Verbrennern.
Um die zusätzlich benötigte Heizenergie kommt man, wenn man nicht gerade Rekordhalter bei spritmonitor werden will, nicht herum.
Mit aktueller Batterietechnik kommen allerdings noch ein paar Baustellen hinzu:
Der Wirkungsgrad der Batterie lässt bei tiefen Temperaturen nach.
Eventuelles Aufheizen der Batterie (genau so wie vor kondtitonieren) könnte das zumindest etwas kompensieren, kostet aber zusätzlich Energie und gehört damit, ohne wenn und aber, auf die Verlustseite.
Wahrscheinlich könnte man die Wärmepumpe und vor allem deren realen Anteil an der Beheizung in Relation zu den PTC-Heizern noch optimieren.
Winterreifen, nasse oder verschneite Fahrbahn, sind keine Besonderheit des BEV. Das betrifft Verbrenner genau so.
Im Zweifelsfall werden die alles wegen der Haftung und möglichen Ärger schon ablehnen. Völlig egal, ob das berechtigt oder sinnvoll ist.
und das wäre für dich Grund genug, eigenmächtig und ohne eine sonstige, verbindliche Zusage, dass das offiziell ok ist, irgend etwas an deinem Fz zu ändern?
Es gäbe ja noch den TÜV.....
In erster Linie würde ich den Hersteller des Frunks bemühen, ob er eine diesbezügliche schriftliche Zusicherung abgeben kann.
Ich selbst habe im Internetauftritt dazu nichts gesehen, aber vielleicht habe ich ja etwas übersehen.
Alles anzeigenHallo Matthias,
die Werkstatt wird den neuen Zellpack nie exakt auf die anderen angeglichen bekommen, da z.B. das Abwarten einer Ruhespannung allein schon einen gewissen Zeitaufwand bedingt.
In meinen Augen ist die Anpassung nicht toll, aber mit 8% SOC akzeptabel. Kenne die Anweisungsvorgabe aber nicht.
Mehrmaliges tiefes Entladen bringt IMO nichts, aber einmal am Anfang zumindest 10-20 % SOC ist wohl hilfreich um dem BMS den neuen Pack und seine Ladekurve zu zeigen. Ich würde dabei darauf gefasst sein, dass der SOC Wert in diesem Bereich leicht springt, da das BMS den neuen Pack und seine Entladekurve eben noch nicht kennt.
Das darauf folgende vollständige Balancing beim AC Laden wirst Du sicher nicht mit einmal, sondern erst mit mehreren Ladungen erreichen, da der Balancing Strom durch die hierfür verwendeten Leiterbändchen limitiert ist.
Ggf. kannst Du das Balancing dadurch beschleunigen, dass Du das Verhältnis aus Balancing Strom zu Ladestrom vergrößerst, was aus genanten Gründen nur über die maximal mögliche Verringerung des Ladestroms geht, also im Extremfall: 1x 6 A, sofern Du das an Deiner Wallbox einstellen kannst, ansonten zumindest im Auto begrenzen. Verbraucht dann zwar etwas mehr Strom aber dafür solltest Du weniger Ladecyclen benötigen.
es wird m.E. nur passiv und nur im Bereich der oberen Ladeschlussspannung balanciert.
(Genau deswegen, sollte man bei frischen Zellen ja vollladen)
In dem Spannungsbereich nimmt die Batterie/Zelle ohnehin nicht mehr den möglichen, maximalen Strom auf.
Hast du es mal, z.b. mit Carscanner, beobachtet, wie sich das genau verhält?
das sind in Kraftstoff umgerechnet 2,6 Liter da kann man nicht meckern finde ich bei dem Gewicht.
wenn er auf der 25km Landstraße im Sommer, als Annahme, mit 16kWh/100km gefahren wird, sind 26kWh/100km gut 60% Mehrverbrauch.
Ein Verbrenner fährt bekanntlich nicht mit rund 90% Wirkungsgrad, sonder mit gut 30%.
Ein ca vergleichbares Verbrenner-Auto käme somit vergleichbar wohl kaum auf 2,6L....
Wenn der Verbrenner die gleiche Strecke im Sommer fährt, käme er vermutlich auf ca 6L/100km.
Wenn der dann im Winter über die selbe Strecke 60% mehr brauchen würde, also auf 9,6L/100km käme, wäre das Auto schon längst in der Werkstatt....
Und Heizung = Low heisst ja nicht Heizung = off.
m.E. doch....
