Beiträge von enopol

    Habe jetzt noch mal getestet....

    Bedingungen ähnlich wie vorher:


    ca 8Grad Außentemperatur. Das Fz einige Minuten bei eingeschalteter Zündung mit Solltemperatur 20Grad vorgewärmt.

    Einstellung der Klimaanlage: klassisch, Auto


    Mit Carscanner 2 Werte überwacht:


    1. Klimakompressor Drehzahl und

    2. A/C-compressor power consumption


    wie schon vorher geschrieben:

    Es ist eindeutig, dass man mit der AC-Taste auch im Wärmepumpenbetrieb eine Wirkung erzielen kann.


    Wie sich diese Wirkung konkret gezeigt hat, hat mich allerdings sehr überrascht....:


    1. Fall, Heizbedarf

    AC ON (grün). Solltemperatur deutlich erhöht um mehr Heizlast zu bekommen.

    Auswirkung auf die beiden o.a. Live-daten des Kompressors:

    Null, also wird die Heizleistung in dem Zustand ausschließlich vom PTC-Luftheizer bestritten.


    danach umgehend AC Off geschaltet (weiße Buchstaben).

    Auswirkung:

    nach einigen Sekunden steigen die Kompressor-Drehzahl und die Kompressor-Leistung langsam an. Das hört man zudem.


    2. Fall Kühlungsbedarf

    Danach, die Innenraumtemperatur war laut Carcanner bei ca 22 Grad, die Solltemperatur auf Lo verringert, um Kühlen zu provozieren.

    Auswirkung:

    bei AC Off, wenig überraschend, kein Kompressoreinsatz und bei AC On wurde gekühlt und Drehzahl plus Leistung des Kompressors angezeigt.


    Fazit:

    Unter den von mir genannten Bedingungen (sonst kann es ja eventuell anders sein), funktioniert der AC Taster quasi als Umschalter:


    Wenn Kühlungsbedarf ist (bei Entfeuchtung kann das durchaus anders laufen) muss AC On geschaltet sein, damit auch tatsächlich mithilfe des Kompressors gekühlt werden kann.


    Wenn Heizbedarf ist muss, zumindest unter den o.a. Bedingungen, AC Off geschaltet sein, denn sonst, mit AC On, gab es keine Wärmepumpenfunktion.


    Der letzte Punkt war mir nicht bekannt und der hat mich auch etwas überrascht. Vielleicht hatte man bei Tests des Energiebedarfs für MEB mit Wärmepumpe, diese Besonderheit nicht bedacht....

    Ob das während der Fahrt anders ist, als im Stand mit eingeschalteter Zündung, kann ich nicht sagen. Das werde ich vermutlich noch mal extra testen.


    In der BA des Enyaq steht, dass man mit AC die "Kühlanlage" ein und ausschalten kann.

    Das Wort "Wärmepumpe" existiert unter Klimaanlage/heizung ohnehin nicht.

    Dass man bei AC On, zumindest in einigen Fällen, den Betrieb der Wärmepumpe bei Heizbedarf verhindert, steht da jedenfalls nicht....


    Von daher sollte man u.U. empfehlen, im Winter auf AC Off zu schalten.

    Nicht unbedingt wegen des trockenen Verdampfers, sondern um die Wärmepumpe grundsätzlich fürs Heizen verwenden zu können.


    Vielleicht testet ja zur Sicherheit noch mal jemand anders....

    Bitte nicht eine mechnisch betätigte Feststellbremse mit einer elektrisch betätigten Feststellbremse vergleichen. Ich habe mal selbst die Bremstrommel abgenommen und festgestellt, das es Knacken/Knallen muss. Ein wenig Graphitpaste verwendet und schon war Ruhe bis heute. Bremswirkung auf einem Bremsenprüfstand super. Die Ursache ist nicht der Abrieb oder ungeeigneter Reibbelag, sondern die beweglichen Teile der Rückstellung auf das Lüftspiel und der automatischen Nachstellvorrichtung.

    Die elektrische Feststellbremse (um die geht es bei eventuell "echtem" Knacken) wird im Prinzip innerhalb der Trommel genau so betätigt, wie es bei der Handbremse des Käfers bereits der Fall war.....:

    In die Trommel führt ein Seilzug....high tec eben...

    Unterschied:

    Von draußen zieht ein kleiner E-Antrieb (der sogenannte Feststellmotor) an dem Seilzug....und der Seilzug ist deutlich kürzer, als beim Käfer...

    Ob man das jetzt mechanisch betätigt oder elektrisch betätigt nennt, ist m.E. fast schon Geschmacksache. Innerhalb der Trommel wird die Feststellbremse ausschließlich mechanisch betätigt.


    Wenn, das was hier u.a. von mir geschildert wurde, nur an den beweglichen Teilen der Rückstellung innerhalb der Trommel usw. liegen sollte, wäre schon sehr verwunderlich, dass dies nahezu grundsätzlich nur bei hoher Luftfeuchtigkeit und langer Standzeit auftritt und -so wurde es auch hier im Forum schon mal geschildert- so weit führen kann, dass ein Hinterrad beim Anfahren blockiert.


    Es geht hier bei ein paar Enyaqs meistens um eine leichte Blockade der Bremstrommel, bei deren Lösen es deutlich knackt. Das es leicht blockiert war, hört man meist nicht nur sondern spürt es auch.

    Deswegen werden bei einer entsprechenden Mängelmeldung von der Werkstatt i.d.R. die Bremsbeläge gertauscht


    Es geht nicht um leichte Geräusche der restlichen Mechanik in der Trommel, die man nahezu bei jedem Lösen der Feststellbremse hören kann. Deswegen würde keine Vertragswerkstatt etwas auf Garantie wechseln...

    Na ja, wenn sich ein Leiter und der Schutzleiter (inkl. der damit verbundenen Metallteile) im in D üblichen TN-C-S-Netz außerplanmäßig berühren, ist es definitiv ein Kurzschluss und dann wird der 3-fach-FI umgehend alle Leiter trennen.

    Das sogar bereits, wenn durch leichte Berührung noch nicht mal annähernd mehr als 16A fließen (der Regelfall) und der LS daher noch nicht mal dran denkt aus zu lösen.


    Lediglich bei einem Kurzschluss zwischen N und einem Leiter ist der LS zwingend notwendig.


    Klar, man fühlt sich wahrscheinlich besser, wenn beim Kurzschluss eines Leiters automatisch alle 3 Leiter die in das Gerät führen getrennt werden. Bei Verbrauchern mit 3 getrennten 230V-Strängen die jeweils mit einem Leiter und mit dem Neutralleiter verbunden sind (wie bei der Wallbox), ist das m.E. aber wirklich nur dem Sicherheitsgefühl geschuldet....

    Klar ist die Reichweitenprognose falsch, wenn man nach viel Stadt gebummel auf die Autobahn geht.

    die ist leider (zumindest bei mir, s.o.) häufig auch dann falsch (zu optimistisch), wenn man nahezu die gleichen Strecken in der gleichen Weise fährt.

    Der Y LR ist leichter, um einiges stärker und auch schneller und sparsamer als der Skoda. Und billiger dazu. Er lädt um einiges schneller und ist insgesamt das modernere Auto.

    ja, aber die günstigen Preise kommen teilweise auch durch Einsparungen bei der Bedienung (Stichwort: Blinker-Taster am Lenkrad) oder Abstandsregelung über die Kamera zustande.

    Ich sehe die 3 einzelnen, ungebrückten Sicherungen bei 3 x 230V nicht als Problem an.

    Das hat die konzessionierte E-Fachkraft, die bei mir den Anschluss gemacht hat, genau so gelöst.

    Zusätzlich hat er allerdings einen gebrückten 3-fach- Hauptschalter verbaut......


    Wenn es wirklich haarig wird, bleibt ja immer noch der 3-fach FI, der bis 30mA Differenzstrom, egal durch welchen Leiter verursacht, grundsätzlich alle Leiter, inkl. Neutralleiter, trennt.

    Schließe mich Konni an , bei meinem Eny EZ 5 /22 nach 8000 km kein festbacken ,ob in der Garage o. unter dem Carport . Vielleicht hängt es mit dem Material der Bremsbelege (anderer Hersteller ? ) zusammen ? :( Gruß

    an dem Material der Bremsbeläge liegt es m.E. nicht, denn sonst hätte ich in den rund 30 Jahren, wo meine Autos immer im selben Carport stehen, mal ein Fz haben dabei müssen, wo es unter keiner äußerer Bedingung zum Knacken kam.

    Ich denke aber schon, dass es, gerade bei Bremstrommeln, mit der Zeit zu einer größer werdenden Staubansmmlung kommt, die das Festbacken begünstigt.

    korrekt, und ich sage nein

    das man trotzdem eine Veränderung merkt, liegt an der Entfeuchtung(=Kühlung), die damit ein und ausgeschaltet wird

    bei meinem Test heute, Außentemperatur 7Grad keine hohe Umgebungs-Luftfeuchtigkeit , Sollinnentemperatur 24Grad gab es definitiv keinen Bedarf die Luft zu entfeuchten.....

    Genau deswegen, um aus zu schließen, dass so en Fall (Entfeuchtung) auftreten kann, hatte ich die Bedingungen so gewählt...

    Da war ausschließlich Heizen angesagt, wobei die relative Luftfeuchtigkeit der Zuluft in den Innenraum bereits durch die bloße Erwärmung deutlich sinkt und z.b. eine beschlagene Scheibe entfeuchten könnte.

    Es gab heute morgen aber nicht mal den Ansatz einer beschlagenen Scheibe....


    Aufgrund des Tests heute morgen, kann ich zudem nicht sagen, ob mit AC on die Wärmepumpe fürs heizen zuständig war und bei AC Off der PTC-Heizer.

    Was ich aber ziemlich sicher sagen kann, ist, dass das Betätigen der AC-Taste im reinen Heizbetrieb eine deutliche Auswirkung bezüglich des HV-Leistungsbedarfs hatte.


    leider bietet zumindest der carscanner keine große Auswahl an Livedaten, die man für eine genauere Aussage zu diesem Thema verwenden könnte. Ob es entsprechende Livedaten gibt, müsste man mit einem "richtigen" OBD-Diagnosegerät prüfen.

    sich auf die Reichweitenangabe bei hohem Ladezustand zu verlassen, ist meist keine gute Idee.


    Erfahrung und schätzen ist besser, zudem nur der Fahrer ca im Voraus weiß, ob sich die Fahrbedingungen bei der nächsten Strecke deutlicher von den zuletzt gefahrenen Strecken unterscheiden werden.