Beiträge von enopol

    Wichtig ist, dass die Felgen von Fremdherstellern eine Zulassung/Gutachten/ABE für dein Fz mit der Typ-Nummer e8*2007/46.....haben und zwar exakt diese Nummer....

    Das schließt keinesfalls aus, dass die Felge eine etwas abweichende breite oder ET hat. Sie muss nur explizit für deinen genauen Fz-Typ zugelassen sein.

    Diese Felgen werden dann automatisch eine zul. Tragfähigkeit für deinen Enyaq-Typ haben.


    Die eingetragenen Reifen haben z.b. mit 103 eine größere zul Traglast, als nötig. Die Felge muss nur mehr zul Traglast haben, als zul. Achslast der ZB1 (eventuell mit Aufschlag unter Punkt 22) zu entnehmen ist.

    wobei die beiden ersteren identisch sind.....

    der dritte Wert soll halt nur die Kompressoreingangsleistung anzeigen.



    Explizite Leistungsangaben für die PTC-Heizer (Luft und Batterie) gibt es aber nicht. Der PTC-Heizer-Luft ist, zumindest in der nicht allzu kurzen Aufheizphase, die Heizung mit dem größten Verbrauch.

    Über OBDeleven habe ich auch nicht mehr Live-Daten zu diesem speziellen Thema gefunden. Demnach wird es vermutlich keine weiteren geben, denn OBDeleven/VCDS usw. zeigen ja, im Gegensatz zum Carscanner, alle Livedaten an.


    Wenn man die Kompressorleistung von der Leistung der zusätzlichen Hochvoltverbraucher abzieht (und noch zusätzlich etwas für das elektrische Grundrauschen des Fz zusätzlich abzieht), kann man ganz grob, auf die PTC-Luftheizung schließen. Stimmt aber halt nicht immer...

    Manchmal war die Kompressorleistung schon größer, als die Leistung aller Hochvoltverbraucher.....

    Also ehrlicherweise haben die auch im Winter einen höheren Verbrauch. Es ist nur wie enopol schreibt beim Verbrenner rechnet man da so mit 1 - 1.5 Ltr. je nachdem .

    Beim EV sind die Unterschiede schon deutlich höher.

    Mit dem Unterschied, dass ich beim Verbrenner, je weiter ich fahre, fast an den Sommerverbrauch heran komme. Das geht beim BEV nicht.

    Schon bei meinen Standard-50km Strecken waren es beim Skoda Yeti nur noch ein paar zehntel Liter Verbrauchsunterschied/100km.


    Heftig ist der Verbrauchsunterschied vor allem in der Aufheizphase, also auf Kurzstrecken.

    ich habe es noch nie gemacht, deswegen frage ich:

    Gibt es denn eine Anzeige aus der ich die kWh für das Vorheizen aus der Batterie ersehen kann?

    A66, zuerst einmal sollte man den wesentlichen Unterschied machen, ob über die Batterie geheizt wird oder ob über Netz geheizt wird.

    Im ersten Fall wirkt sich Vorheizen auf die Reichweite aus, denn man muss das Fz, welches durch die winterliche Außenluft ständig gekühlt wird, insgesamt (Anfang Vorheizen bis Ender der Fahrt) länger auf höherer Temperatur halten und das kostet mehr Energie.


    Zu deinen Punkten:

    1. der Innenraum muss auch nach einer Vorheizung weiter geheizt werden. So ein Pkw-Innenraum ist ja weit davon entfernt, ein Thermosgefäß zu sein. Außerdem muss, zwecks permanentem Luftaustausch ständig Frischluft ins Auto kommen und die kommt von draußen und ist kalt....

    Damit das Auto durch kalte, zuströmende Frischluft nicht noch schneller auskühlt, muss die kalte Frischluft ständig erwärmt werden. Von daher ist bei einem Fz im Winter auch nach dem Aufheizen ständig eine relativ (für vielleicht 2m³ beheizten Innenraum) große Heizleistung notwendig.


    2.Die Wärmepumpe startet meist zu dem Zeitpunkt, wo die Klimaanlage anläuft. (Das macht sie aber nicht immer...warum und wieso weiß ich nicht). Ihr Anteil an der Wärmeleistung scheint aber bescheiden zu sein.

    Erst wenn der Innenraum warm ist, ist die WP verbrauchstechnisch meist dominant.

    M.E. heizt das PTC-Element ständig mit. Beim Aufheizen halt sehr stark und später wenig. Leider kann man die Leistung des PTC-Elements nicht explizit sehen.


    3. Ob der Akku automatisch beim Vorheizen mit beheizt wird, weiß ich (noch) nicht. Wenn man normal bei ausgekühltem Akku losfährt dauert es nach meien bisherigen Beobachtungen teils mehrere Minuten, bis die PTC-Akku-Heizung anläuft.

    Eine direkte Leistungsüberwachung gibt es anscheinend nicht.

    Die Akkutemperatur erhöht sich, allein durch die PTC-Beheizung, aber nur sehr träge.

    enopol : Schön dass wir uns einig sind, dass E-Auto fahren aus energetischer Sicht Sinn macht und ich halte es daher keineswegs für unsinnig einen energetischen Vergleich zwischen e_auto und Verbrenner aufzustellen. Meiner Meinung nach ist es eher unsinnig die relative Verbrauchssteigerung eines E-Autos im Winter der relativen Verbrauchssteigerung eines Verbrenners im Winter gegenüberzustellen. Aber das sind halt unterschiedliche Meinungen.

    Die Verbrauchssteigerung im Winter ist bei vielen BEV-Fahrern definitiv ein Thema, weil sie halt stärker als bei Verbrennern ausfällt.

    Das hätte man vorher wissen können, wenn man sich vor dem Kauf internsiver damit beschäftigt hätte, aber die meisten beschäftigen sich mit derartigen Themen nicht und die WLTP-Geschichte oder Angaben des Herstellers sind dabei absolut keine Hilfe.


    Es freut sich wohl kaum einer darüber und gepaart mit den mittlerweile nicht unbedingt günstigen E-Energiepreisen an öffentlichen Säulen, ist das auch objektiv nicht so angenehm.

    Ich kann im Sommer 100km mit meinem Enyaq durchaus für 6-7€ fahren, wenn alles stimmt. Ich kann den im Winter aber bei identischen Strecken auch für knapp 20€/100km fahren, wenn es, auch bezüglich der Ladesäule, schlecht läuft...

    So eine erhebliche Bandbreite gibt es bei Verbrennern nun mal nicht.


    Wenn man nicht bei Adam und Eva anfangen will (E-Energie aus Kohle...usw. usw.), betrachtet der praktisch eingestellte Autofahrer den Fz-Verbrauch, den er auch bezahlen muss und nicht den Verbrauch, der theoretisch beim Verheizen relevant wäre.

    Es geht um die Summe des Energieverbrauchs von Vorheizen plus Weiterheizen.

    Wenn das Vorheizen nicht zum Verbrauch/100km (der Batterie) bei einer nachfolgenden Fahrt dazu gezählt wird, ist das zwar sachlich richtig, aber letztendlich betrügt man sich dadurch selbst, was den realen Verbrauch des Fz angeht.


    Den zusätzlichen Komfort durch das Vorheizen gibt es nicht umsonst, nicht mal beim Verbrenner....

    Nur dass 6,5l/100 km bei einem Energieinhalt von ca. 8,5 kWh/l einem Verbrauch von 55,25 kWh auf 100 km bedeuten, oder anders herum,

    entsprechen 16 kWh/100 km ca. 1,9 l Benzin/100 km, das schafft wohl kaum ein Benziner.

    Im Winter, bei einem E-Auto-Verbrauch von 27 kWh/100 km wären das ca. 3,2l Benzin/100 km. Ist doch im Vergleich ein super geringer Energie-Verbrauch für ein 2 t schweres Fahrzeug. :/ :/ :/

    Die Vergleiche zwischen Verbrenner und E-Auto sind hier gut bekannt....der Verbrenner hat gut 30% Wirkungsgrad und das E-Auto, ehrlicherweise ab Fz-E-Dose gerechnet, rund 85% Wirkungsgrad.

    daraus ergibt sich dann alles weitere. Beim E-Auto wird Fz Wirkungsgrad im Winter merklöich kleiner und beim Verbrenner wirkt sich das aus den bekannten Gründen halt kaum aus.


    Ein E-Autoverbrauch gem. Fz-Anzeige von 27kWh, also mit Verlusten gute 30 kWh), enstpricht von der Energie her einem Benzinverbrauch von gut 3,5L.


    mit 30kWh Energie aus einer Batterie kannst du daher genau so gut heizen, wie mit 3,5L Benzin, aber mit 3,5L Benzin kommst du mit einem vergleichbaren Fz keine 100km weit.

    Deswegen ist dieser Vergleich energetisch richtig, aber praktisch unsinnig.....


    Wenn du für 30kWh 15 Euro zahlen sollst (also 50Cent/kWh), ist der bessere Wirkungsgrad des BEV auch bitter nötig, denn mit dem Benziner würde ich die Strecke, gerechnet ab Tankstutzen, mit rund 6,5L schaffen und käme zu einem Preis von aktuell ca 12€.

    Wenn ich das Ganze mit einem Diesel rechne, sieht es nochmal schlechter für den BEV aus......mit dem landet man dann aktuell bei knapp 10€ und das bleibt, im Gegensatz zum BEV, auch ca so, wenn es noch etwas kälter wird....

    Temp auf Lo und AC off = Lüftung only

    Kann ich bestätigen

    jein, wie ich gerade getestet habe. Mal ja, mal wieder nicht so ganz.....

    Durch die Regelung der Klimaanlage, vor allem, wann die WP zu Einsatz kommt und wie stark, steig ich ehrlich gesagt nicht durch.


    Tatsache war, dass die Warmluftklappe links (nur die habe ich stellvertretend beobachtet) die gesamte Zeit auf 0% war. Die Temperaturanzeige am "deflector...) für links war dagegen auf rund 26Grad fest getackert. Real kam aus den Düsen aber wirklich kalte Luft. 26Grad waren es definitiv nicht....


    Wenn man maximal sparen will, sollte man zur Sicherheit "Clima Off" stellen.....