Beiträge von enopol

Zitat von sevenupi

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So mal den Öffnungsvorgang mit dem Batterie Checker visualisiert.

Start bei abgeschlossenem Fzg, geöffneter Motorhaube, dabei Kessy und Easy Open deaktiviert.

Der Zugriff über die Skoda App hatte sich da schon lange vorher deaktiviert.

Fazit:

Die Bord-Batterie hat schwere Schlagseite und droht zu kentern

Das sende ich meinem Händler mit der Bitte um Austausch.

Hat mal jemand nachgefragt ob man da qualitativ bessere Bord-Batterien als Ersatz bekommt.

Die werksseitig verbauten Batterien sind zwar wartungsfrei, aber dennoch nur Blei-Säure-Batterien.

Gruß Sven

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Wie wäre denn die Spannung, wenn das Fz vollständig (inkl. Fronthaube), nach längerer Zeit (15 Minuten) verriegelt ist?

Hast du die 12V-Batteriewerte mal über Carscanner ausgelesen oder mal einen Kaltstarttromtest gemacht?

Erst so etwas könnte eine Werkstatt wirklich überzeugen....

Andere als Bleibatterien wird es für diesen Zweck in diesem Fz nicht mehr geben.....

LiFe sind nicht sonderlich für tiefe Temperaturen geeignet, sofern sie keine eigene Beheizung haben und bei Li-Ion stimmt die Spannungslage nicht.

Es gibt m.E. aber trotzdem passende Batterien, die besser geeignet sind, denn es gibt die gleiche Batteriegröße auch als AGM-Version und die wäre, gerade für die geforderte zyklische Belastung durch den ganzen Klimbim eines aktuelleren Fz, sinnvoller.

Leider hat die nicht jeder Batteriehersteller und leider ist die ein paar € teurer, als die m.E. schlechter geeignete EFB-Batterie, die bei den MEBs aktuell verwendet wird.

Die paar € mehr haben dann vermutlich verhindert, dass es eine AGM-Batterie wurde.....

Zitat von Paulchen Panther

Ich bin gestern auch nach 10 Tagen Stillstand wieder losgefahren.

Ich habe diesbezüglich nichts beachtet (vergessen) und es hat nichts geruckt.

In der vergangenen Woche gab es hier fast jedes Wetter außer Hitze.

Mein Auto stand im Carport.

Ich vermute, dass der Feuchtigkeitsgrad beim letzten Abstellen entscheidend ist.

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ich habe es auch schon mit Warmbremsen in N fast direkt vor dem Absttellen versucht.

Gefühlt ist das etwas besser, aber entscheidend ist die Luftfeuchtigkeit.

Sobald Hochdruckwetter ansteht wird es grundsätzlich besser.

Von Frühjahr bis Anfang Herbst war das Knacken nahezu gar nicht mehr vorhanden. Auch dann nicht, wenn das Auto und auch die Trommeln von außen) durch einen kurzen Schauer nass geworden ist.

Exakt das Gleiche wie ein Jahr davor.

Die letzten Wochen, wo es z.Teil so war, dass wirklich alles (Pflasterung im Hof, im Carport, Carportinnenwände...), was direkt mit der Außenluft in Berührung ist, nass war, konnte ich sicher sein, dass es am nächsten Morgen ordentlich knackt und man das auch deutlich spürt.

Vor kurzem:

Das Auto steht im Carport.

Geregnet hatte es schon länger nicht mehr.

Als ich die Anhängerkupplung morgens ausgeklappt hatte, war die, wie das gesamte sonstige Auto von außen, rundherum nass.....

und ähnlich nass wird es dann innerhalb in der Trommelbremse sein, denn das Innere der Trommelbremse ist nicht wirklich von der Außenluft getrennt.

Die Scheibenbremse vorn ist dann ebenfalls nass (und die Scheibe rostig), nur da drücken die Bremsbeläge nicht auf Stahl.

vor dem Flugurlaub, wo das Auto 10 Tage stehen musste, habe ich folgendes gemacht.

Auto am Vortag (nach der letzten Fahrt) ganz normal im carport geparkt.

Am Abend, nach einigen Stunden, in "N" minimal (ca 10cm) gerollt, und dann das Fz gebremst, verriegelt und 10 Tage nicht mehr angefasst....

Nach 10 Tagen als erstes "N" eingelegt. Das Fz rollte nicht von allein ganz langsam an, wie es bei freier Bremse normal wäre.

Im Sitz einmal kräftig nach vorn geruckelt und dadurch löste sich die Blockkade der Hinterräder bereits mit sehr geringen Geräusch.

War also nicht sehr fest, was eventuell zu befürchten war.

Kann natürlich Zufall gewesen sein, vielleicht war die Luft nur für kurze Zeit innerhalb der 10 Urlaubs-Tage feucht.

Ich denke aber, dass die Behandlung (nicht das Ruckeln...) durchaus eine Wirkung hatte.

Zitat von herrnik

Ich bin überzeugt, dass VW den e-up und den e-citigo gar nicht auf den Markt gebracht hätte, hätte man keine auskömmliche Marge gehabt.
Laufzeit des e-up: 2013 - 2023, also 10 Jahre.

https://de.wikipedia.org/wiki/VW_up!

ja, aber zum Schluss kamen halt die MEBs....der Kunde sollte die Fz kaufen, die mehr Gewinn generieren.

Zudem wurden die teuren MEBs zum größten Teil mit dem gleichen Betrag gefördert, wie VW-up und Konsorten.

Das hätte die Politik von Anfang an unterbinden sollen und z.b. eine deutlich niedrigere, klare Fördergrenze, mit deutlich geringerer Möglichkeit von Tricksereien, sicher zu stellen.

Bei mir hat das für VW genau geklappt:

Der Skoda E-Citigo und baugleiche hatte schon eine zeitlang die deutlich größere und für den Nahbereich daher ausreichende Batterie (rund 35kWh) und wurde für mich dadurch als Zweitwagen interessant.

Wir fahren zu 90% im Nahbereich....

Es passte genau:

Kaum (halt etwas zu spät...) hatten wir uns für einen solchen Kleinwagen entschieden, gab es den nicht mehr.....

E-Auto fanden wir aber gut.

Die anderen kleineren E-Autos waren als Zweitwagen zu teuer und so musste ein E-Auto "für alle Fälle" als einziges Auto her.

Deshalb der Enyaq, der dann mit Förderung, mit einigermaßen sinnvoller Ausstattung, für unter 40t€ zu haben war.

Die Geschichte mit dem E-Citigo als Zweitwagen zum Verbrenner hätte mir insgesamt besser gefallen....

Zitat von Weichenwaechter

Das ist ja absolute billig Ausstattung, da würde mir fahren keinen Spaß machen.

Beim Antrieb, Bremsen, Rekuperation ändert sich ja nichts und das ist letztendlich der ernsthafte UInterschied zwischen Verbrenner und BEV.

Die Leistung, Ladeleistung und Reichweite wären auch nicht größer geworden, wenn ich 15t€ mehr für den oben genannten "Klimbim" ausgegeben hätte.

Ich habe eher etwas für, m.E., sinnvollere Ausstattung, ausgegeben.

Ganz oben auf der Liste:

1000€ für insgesamt 5 Jahre Werksgarantie.....

AHK war für mich wichtig.

125 anstatt 50kW Ladeleistung war mir wichtig

Die beheizbare Frontscheibe ist wichtig, wie ich gerade vor ein paar Tagen wieder gemerkt habe.

Die rund 4000€ ausstattungebereinigter Aufpreis für 77 anstatt 58kWh (iV80 anstatt iV60) fand ich wichtig.

Navi Basic war wichtig. pACC nicht zu bestellen war richtig, wie ich in einer 1-monatigen Probephase getestet hatte.

was nicht so geklappt hat:

Die WP hätte sinnvoll sein können/sollen.....

Der einfache LED-Scheinwerfer,der normal gar keine Probleme verursachen sollte, hätte gereicht.

Das Skoda selbst die LWR der Scheinwerfer nicht hin bekommt, konnte ich bei der Bestellung (2021) genau so wenig wissen, wie die Geschichte mit der oftmals uneffektiv arbeitenden WP.

Somit hätte ich aus jetziger Sicht, die WP nicht und dafür die Matrixscheinwerfer bestellt.

Sonst ist alles ok und mein Spaß beim Fahren, durch das Fehlen von "Klimbim", definitiv nicht getrübt.

Wie lange der wegen CO2 geänderte Kompressor in Relation zum R123...-Kompressor hält, weiß ich nicht, aber ich weiß dass die Anlage mit deutlich höherem Druck läuft und mehr zusätzliche Bauteile (z.b. Ventile) benötigt.

Da Skoda z. teil selbst simpelste Dinge, wie Pfützenlichter und Leuchtweitenverstellung nicht hin bekommt, hat es m.E. langfristig einen Vorteil, wenn weniger "KlimBim" verbaut ist.

Weniger ist manchmal mehr....

Glücklicherweise hat mein Enyaq zumindest kein DCC, kein Panoramadach, keinen TA, keine Rundumkamera, keine automatische Hecklappenfunktion, kein HUD, keine DWA und kein Kessy....

Früher hätte ich auch noch "keinen Matrixscheinwerfer" dazu geschrieben, aber diesbezüglich hat es Skoda ja geschafft, selbst einen simplen, starren LED-Scheinwerfer, ohne automatische LWR, zu verreißen.

Das ist schon die hohe Kunst der Produktqualität....

Zitat von AndaleR

Bei solchen Aussagen überlege ich: Wieso hat man sich ein eAuto geholt?

In meinem Fall:

weil es Spaß macht, ich es mir leisten kann und ich dort lebe, wo ein BEV für mich praktikabel ist.

Bei anderen äußeren Bedingungen, wenn das Geld knapper wäre oder wenn ich keine eigene Wallbox hätte, hätte ich selbstverständlich meinen Benziner erst einmal weitergefahren.

Zitat von schuller

Sie läuft zusätzlich zum PTC-Heizer mit Lüfter- und Kompressorradau, erzeugt aber zu Beginn kaum Wärme.

Sie läuft manchmal halt nicht mal parallel zum PTC-Heizer, sondern leider gar nicht, wie ich anhand meiner Diagramme sehe....

Mit dem jetzigen Wissen, hätte ich sie mir nicht bestellt, denn ich fahre kaum Langstrecken im Winter, bei denen sich durch die WP ein kleiner Vorteil ergibt.

Ohne WP hätte man beim Enyaq weniger, was kaputt gehen kann. Das ist bei dem Fz, wenn man es länger behalten möchte, m.E. wichtiger, als ein eventuell vorhandener, minimaler Vorteil beim Verbrauch bzw. der Reichweite.

Zitat von sevenupi

Fronthaube war offen,

Fzg verriegelt,

Easy Open und Kessy deaktiviert.

Vlt mache ich in die Ladeöffnung noch eine Ladebuchse für die 12V Bord Batterie?

Aber an einem neuen Auto unter 4000km 😣

Alternativ kaufe ich vorab eine Batterie Überwachung, dann kann ich auslesen wann und wieviel Strom da „ausläuft“

#Auslaufmodell 👍

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eine offene Fronthaube ist nach meiner Kenntnis bereits ein Fehler, sofern die Verriegelung nicht mechanisch überbrückt wurde....

Es gibt auch meist die Möglichkeit, bei geschlossenen Klappen zu laden, denn so dick sind die Anschlusskabel eines kleinen Ladegerätes nicht.

Wenn man mit wenig Strom (zu mehr als 5A würde ich nicht unbedingt raten) lädt, geht das übrigens auch über die 12V-Dose im Kofferraum.

Eine Batterieüberwachung ist in jedem Fall eine gute Sache, sofern die selbst nur sehr wenig Strom braucht.

Eine Stromüberwachung ist dabei komplizierter (und teurer) als eine reine Spannungsüberwachung.

Die gibt es schon für rund 25€. So ein Ding ist bei mir, mit Unterbrechungen, seit Auslieferung des Fz an der Batterie montiert.

Damit kann man zwar direkt keinen Strom überwachen, dafür die Spannung recht genau und das halt 24 Stunden jeden Tag.

Mit etwas Erfahrung (und Vergleich mit anderen Fz des selben Typs) kann man an den Diagrammen dieser Spannungsüberwachung einiges bezüglich zu hohem Ruhestrom entnehmen.

Zitat von jodi22

Auch hier für mich wieder mehrfach falsch. Die "Innenraumwenigbenutzer" wie ich sind meist eher kleine "BEV-Nerds", die halt das letzten Quentchen rauskitzeln wollen; ist eher eine Leidenschaft, andere schwören halt auf WP obwohl sie wissen, dass sie sich finaziell nie amortisieren wird, auch ok, jeder hat sein Steckenpferd beim BEV.

Kenne niemanden, der wirklich wegen des Heizungsverbrauch bzw. der Reichweite im BEV regelmäßig weniger heizt bzw. friert, schon gar nicht mit einem 77kWh Akku

Wenn man, aus welchen Gründen auch immer, das "letzte Quentchen" herauskitzeln möchte, geht es nicht anders, als weniger bis gar nicht zu heizen....und im Sommer muss man die Kühlung möglichst verhindern.

ich schrieb ja konkret von Kurzstrecken (15km) im Winter, wo man zudem langsam fährt (inkl. Ampeln usw usw)

Wenn man das, z.b. als Pendler, jeden Tag 2x macht und halt keine längeren Strecken absolviert und manchmal noch die eine oder andere Kurzstrecke zum Einkaufen dazu kommt, wird der Verbrauch/100km sehr hoch....wenn man denn heizt.

Der Einfluss der Außentemperatur ist erheblich.

Am letzten Freitag bin ich noch bei rund 0 Grad gefahren und kam für die selbe Strecke bei ca identischer Durchschnittsgeschwindigkeit, 15km ab Kaltstart, auf einen deutlich höheren Verbrauch, als Sonntag, wo die Temperatur zwischen 10 und 12 Grad plus lag.

Die rund 2kW, die mein Fz bei 0 Grad durchschnittlich braucht, um die gewählte Innenraumtemperatur zu halten, sind streckenunabhängig.

Die muss man daher immer dazu zählen, egal, ob ich nur 50 oder 300km am Stück fahre.

Und klar, je schneller und daher verbrauchsintensiver ich im Schnitt dabei fahre, desto geringer wird der Verbrauchsunterschied in Relation.

Bei Durchschnitt 30km/h (z.b. Innenstadtbereich mit Ampeln) komme ich dann auf 6,7kWh/100km mehr Verbrauch, als ohne Heizung. Dieser Mehrverbrauch ist im Verhältnis zu dem Verbrauch, den man bei 30km/h ohne Heizung/Kühlung hat, enorm. Da reden wir von bis zu 50%.

(ob du dann mit rollwiderstandsoptimierten Reifen oder Winterreifen fährst, spielt dagegen kaum eine Rolle)

Auf der AB mit Durchschnitt 110km/h (dazu muss man i.d.R.130km/h fahren wo es möglich ist) spielt das dagegen nur noch eine geringere Rolle.

Der Mehrverbrauch wäre dann ca 1,8kWh/100km und das fällt bei rund 22kWh/100km Normalverbrauch halt kaum noch auf.