Beiträge von enopol

Zitat von LightEmUp84

Panikmache.

Mein Auto stand nach Anlieferung 3 Wochen in der Kälte bei teilweise - 10 °C mit 30% Ladestand. Aktiviert war es schon. Appzugriff war kein Thema.

Davor hat es 4 Wochen beim Zulieferer gestanden.

Im Carscanner seitens der 12V Batterie alles ok. Gut ich betrachte auch nicht täglich die Werte, sondern fahre einfach.

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Wie du in diesem Thread unschwer erkennen kannst, gibt es einige, m.E. nahezu ausschließlich Modelle mit SW 4 und höher, die bereits innerhalb einer erheblich kürzeren Zeitspanne als 3 Wochen 12V-Probleme bekommen und sicherlich eine ganze Reihe von Fz, so wie z.b. meines, bei denen das nicht der Fall ist.

Wenn es bei neueren Fz, so wie hier im Thread zu sehen, vorkommen kann, dass die Ladebilanz schlichtweg nicht stimmt, es innerhalb kürzester Zeit zu Funktionausfällen kommt und dadurch Batterien bereits sehr früh getauscht wurden, hätte ich definitiv Bedenken, mein Fz über 3 Wochen stehen zu lassen.....

Das hat nichts mit Panikmache zu tun.

Umgekehrt hätte das m.E. eher etwas mit "Blauäugigkeit" zu tun.....

Was dich bei deinem neuen Enyaq erwartet, weiß ich nicht.....meiner würde es wahrscheinlich packen. Habe bis jetzt aber erst Erfahrung bis zu 10 Tage.

Zumindest sollte man, wenn das Fz schon endgültig steht, die 12V-Batterie mit einem externen Lader wirklich voll laden (ca gerne 1 Tag...) danach sollte man jegliche E-Spielerreien, sofern irgend möglich, deaktivieren (z.b. KESSY) und niemals per App auf das Fz zugreifen....

Zitat von H.Leistner

Mein ENYAQ 80iV ist jetzt 4 Jahre alt. Vor 2 Wochen, bei Temperaturen bis -11 Grad ist unterwegs die gelbe Warnlampe für die 12V-Batterie angegangen. Nach dem Abstellen war sie am nächsten Tag wieder aus, ging aber später wieder an. Seit es wärmer ist kam die Anzeige nicht mehr.

Ich denke die Batterie hat es hinter sich und vor dem nächsten Winter möchte ich sie tauschen (siehe Bild Carscanner).

IMG_9825.png

Das Angebot der Werkstatt hat mich allerdings umgehauen. Die wollen 457,80 € haben.

Ich möchte die Batterie selbst tauschen. Infos zum Aus- und Einbau habe ich im Internet gefunden. Ist kein Hexenwerk. Die Batterie die drin ist, kann man mit gleicher Arikelnummer wie die verbaute von Varta zu moderaten Preisen bekommen.

Für mich bleibt die Frage, ob die Batterie angelernt werden muss. Ist hierfür eine Codierung über OBD notwendig, oder reicht eine moderate Fahrt mit unterschiedlichen Fahrprofilen. Falls unkritische Einstellungen verloren gehen, stört mich das nicht.

Kann hier jemand helfen? Hat jemand das schon gemacht?

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es wäre ratsam, sich die Bedingungen für den Batterietausch anhand der Reparaturanweisungen, die man sich unter Erwin herunter laden kann, an zu schauen.

Es muss z.b. sicher verhindert werden, dass das interne 12V-Ladegerät beim Wechsel mit dem laden anfängt.

Codiert werden muss normalerweise nichts, wenn man als Ersatz die gleiche Batteriebauart (meist EFB) mit der gleichen Kapazität (meist 49Ah) wählt.

Zitat von Schkodda

Danke @GiMichael ,

Du hast recht und ich habe mich damit auch viel befasst. Es gibt diesen Passus, dann noch die Zeichnung, bei der der Abstand zur Mitte des dritten Rades max. bei 70cm liegen darf -

In dem von GMichael gezeigten Text steht auch, dass die Maximallänge des montierten Zubehörs, vom Kugelkopf gemessen, 70cm nicht überschreiten darf.

So ähnlich steht es übrigens in den BAs von vielen Fz des VW-Konzerns.

Bis "Mitte-Fahrrad" steht an der Stelle nichts....

Es darf sich dem gemäß kein Teil der Ladung weiter als 70cm hinter dem Kugelkopf befinden.

Der letzte Satz des Absatzes ist dann vollends unlogisch, denn wenn der Schwerpunkt der Gesamtlast in 70cm Entfernung zum Kugelkopf wäre, wäre die o.a. Einschränkung bereits deutlich überschritten...

Dieser Satz wurde m.E. eventuell unter grenzwertigen Umweltbedingungen geschrieben....

Bei mir ist der Batteriewächter, der 1,5mA benötigt, über ein Jahr lang direkt an der Batterie angeschlossen und ich habe bisher bei kälterer Batterie keine einzige Phase beobachten können, wo ausschließlich mit 13,2V geladen wird.....

Beim AC-Laden wird bei mir, je nach vorherigem Ladezustand der 12V-Batterie, bei aktuellen Temperaturen, zumindest anfangs immer mit rund 15V geladen.

Wenn der Ladezustand dann höher ist, gibt es auch mal eine Umschaltung auf Erhaltungsladung. Deren Spannung beträgt dann aber grundsätzlich etwas mehr als 13,4V.

Ein ähnliches Verhalten ist während der Fahrt ebenfalls zu beobachten.

Anbei ein Screenshot vom 12.01.2025, wo ab ca 12:40 AC-geladen wurde. Davor waren kurze Fahrten.

Bis ca 13:00 wurde mit über 15V geladen und die restlichen ca 3,5 Stunden bis 16:30 mit etwas mehr als 13,4V.

Die 12V-Batterie war halt vorher, auch durch die Fahrten, schon ganz gut geladen, daher die ca nur 20 minütige Anfangsladung mit über 15V.

Was das konsequente Laden mit nur 13,2V bei AC-Ladung mit dem zusätzlichen minimalen Stromverbrauch eines Datenloggers zu tun haben soll, erschließt sich mir nicht.

Zudem ist die Abklärung ungewöhnlicher Aufweckvorgänge m.E. viel wichtiger und auch damit wird ein Datenlogger der 1,5mA benötigt nichts zu tun haben.

Das gesamte Ladeverhalten meines Enyaqs ändert sich übrigens auch dann nicht, wenn ich zusätzlich den ICAR Pro 2-Dongle angeschlossen habe. Dann fließen in Summe immerhin wahnsinnige, werkseitig nicht vorgesehene, ca 5mA mehr an Ruhestrom....

Die Begründung seitens Skoda ist ein schlechter Witz, m.E. reine Schutzbehauptungen, um nichts tun zu müssen...definitiv ein Thema für Speicher ....

mein Fz hat mittlerweile den SW-Stand 3.7 und es hat wenig E-Spielerreien.

Man kann es also nicht unbedingt als Maßstab nehmen.

Ich halte die Geschichte mit den konstant 13,2V bei AC-Laden bei den neueren Fz für gewollt (und grundsätzlich auch ok) und die unerklärlichen Aufweckungen für einen Mangel, genau so, wie die Geschichte, dass die 12V-Batterie zu spät, erst nach teilweisem Funktionsausfall des Fz, nachgeladen wird.

So wie es für mich aussieht, möchte man nur mit (einem?) ACLaden.jpgBatteriewechsel aus der Nummer heraus kommen.

Das ist tatsächlich zu beobachten, hat mit der Box selbst aber nichts zu tun. Das liegt (übrigens auch bei vielen Absorber-Kühlschränken) meist daran, dass häufig keine 12V an der Box ankommen, während das interne 230/12V-Netzteil der Box z.b. 13 oder 14V direkt im Gerät bereit stellt.

Beim Enyaq fällt die Spannung bei Belastung durch eine Kühlbox (ca 4A) allein durch die lange Verbindung mit dünnem Kabel von der Batterie bis zum 12V-Stecker im Kofferraum und das bekannterweise nicht optimale 12V.Stecksystem deutlich.

Wenn dann beim Enyaq die Zündung an ist (oder gefahren wird), geht die Spannung (je nachdem, wie und ob die 12V-Batterie geladen wird) nach oben und die Lüfterdrehzahl der Box, sowie die Kühlleistung steigen.

Ich nutze den BM2....

Die Verbindung des neueren ICAR Pro 2 OBD-Dongle mit dem Smartphone kann man ebenfalls einen Spannungsabfall im Fz-Ruhestand beobachten.

Es fließen dann immerhin gut 6A Strom und dadurch geht die Batterie-Spannung 0,2-0,3V nach unten...

Es gibt irgendwo unter "Fz" oder System eine Möglichkeit, sich anstehende Updates anzeigen zu lassen.

So konnte ich mein Update starten.

Meine Box läuft beim Zelten sogar einige Tage durch......lediglich mein Enyaq würde das nicht lange mitmachen, denn eine rechtzeitige Nachladung der 12V-Batterie passiert nicht.

Für längere Fährüberfahrten oder längere Aufenthalte am Strand o.ä., wäre das schon nicht schlecht.

Die Kühlleistung ist unter 12 und 230V identisch, denn bei 230V ist lediglich ein 12V-Wandler davor geschaltet.

Zitat von eSwimmer-77

Exakt auch mein Anwendungsfall. Wie schön, dass solche praktischen Dinge mal wieder dem Rotstift zum Opfer fallen.

Ich habe eine günstigere (Peltier-)Kühlbox (ca 60€). Die hat sowohl einen 230- als auch 12V-Anschluss und kühlt bei 12V genau so bescheiden, wie mit 230V....

In jedem Fall sollte man die per 12V nicht zu lange laufen lassen. Mit 230V funktioniert es im Fz meines Wissens ohnehin nicht länger.