Beiträge von HAL01

Zitat von mofler

Denke ich auch. Mein Ex-Ioniq war da aber nicht so empfindlich was den Mehrverbrauch betrifft. Scheinbar arbeitet bei den Koreanern die Wärmepumpe deutlich effektiver.

Das konnte man beim Ioniq 5 immer schön beobachten. Wenn ich bei Kälte losgefahren bin, hat man in der entsprechenden Anzeige im Display den PTC Heizer mit 5-6 KW Leistungsaufnahme gesehen. Nach nur 5 Kilometern fiel die Heizleistung des PTC schon rapide, und nach weiteren 5 Kilometer wurden für die Heizleistung nur noch unter einem KW angezeigt. Für mich das Zeichen, dass die Wärmepumpe die Heizung komplett übernommen hatte. Die WP pendelte danach dann nur noch zwischen 700 und 900 Watt.

Beim Enyaq kann man das leider nicht so eindeutig in einer entsprechenden Display Anzeige verfolgen. Mein Eindruck ist aber auch, dass das beim Enyaq länger dauert, oder die WP nicht so effizient ist wie im Ioniq 5. Ich schließe das daraus, dass ich gerade bei Strecken von 5-30 Kilometer im Enyaq einen deutlich höheren Durchschnittsverbrauch als im Ioniq 5 habe, also im Winter. Oder anders ausgedrückt, beim Ioniq 5 hat sich der erhöhte Anfangsverbrauch viel schneller, nach weniger Kilometern, auf einen halbwegs normalen Winterwert eingepegelt, als beim Enyaq.

Zitat von cupra

Da überleben mehr, das ist meine Meinung

Sehe ich auch so, es überleben mindestens die bekannten, großen Energielieferanten, die jetzt auch den Markt für Haushaltsstrom/Gewerbestrom dominieren.

Und die klassischen, großen Tankstellenbetreiber gehören auch noch dazu. Die müssen alle ihre Tankstellen perspektivisch mit HPC‘s ausstatten, wenn sie und ihre integrierten kleinen Supermärkte zukunftsfähig bleiben wollen.

Das sind in Summe schon deutlich mehr als drei.

Und die ganzen Stadtwerke werden sich auf ihrem angestammten Gebiet nicht das AC Geschäft komplett nehmen lassen.

Zitat von below

Funktioniert bei mir eigentlich sehr zuverlässig. Der Enyaq schließt für meine Begriffe sogar viel zu schnell zu. Wir haben neben dem Stellplatz die Mülltonnen stehen. Wenn ich nach Hause komme und eine Mülltonne an die Straße stellen will, beginnt ein heiteres auf- und abschließen sobald ich um den Enyaq herum laufe. Das nervt schon ziemlich.

Sobald ich an der Motorhaube ankomme - Enyaq zu mit Piepton

Sobald ich dann an der Tür vorbei laufe - Enyaq wieder auf mit Piepton

Kurz hinterm Kofferraum - wieder zu... usw

Der Piepton kommt aber verlässlich immer und lässt sich auch in 10-15 Metern Entfernung noch gut wahrnehmen.

1x Piepen = zu

2x Piepen = Fehler beim Verschließen

Alles anzeigen

Das ist genau der Grund, warum ich das Öffnen bei Annäherung deaktiviert habe. Ich nutze nur das Verschließen beim Entfernen.

Das sinnlose, automatische Auf- und Zuschließen wirkt sich m.E. negativ auf die 12 Volt Batterie aus, weil der Enyaq bei jedem unnötigen Öffnen aus dem Tiefschlaf geholt wird.

Ich denke, der Trennschalter ist dafür da den Mechaniker der Werkstatt zu schützen, wenn das Auto mal in der Werkstatt ist, oder zum Beispiel ein ADAC Pannenhelfer unter der Haube tätig wird. Und dabei kommt es nicht alleine auf einen möglichen elektrischen Schlag an, der in diesem Fall gar nicht so schlimm/stark wäre, sondern auch auf sekundäre Verletzungen durch den Schreck und durch abruptes Zurückziehen der Hand in engen Zwischenräumen.

Klar könnte man darauf verzichten, aber die K&K 9700 beinhaltet halt diesen Schalter und dann montiere ich ihn auch. Wenn er schon mal da ist. Oder soll ich ihn jetzt wegwerfen?

Die K&K 9700 hat auch einen Mechanismus, der auf Vibrationen reagiert, die Anlage ist daher während der Fahrt aus und aktiviert sich erst bei Stillstand.

Langstreckenfahrer Perfekt! Vielen Dank.

Die K&K 9700 habe ich vorgestern bestellt und jetzt bin ich gut informiert, um den Einbau selbst vorzunehmen.

Ich verstehe einfach nicht, warum die 12 Volt Batterie bei einem E-Auto so eine „Achillesferse“ sein muss?

Warum kann das Lademanagement der 12 Volt Batterie nicht so ausgelegt werden, dass öfter aus der HV Batterie nachgeladen wird?

Warum muss man mit der Anzahl der Aufweckvorgänge knausern, wenn genug Energie in der HV Batterie ist? Das ist irgendwie lächerlich. Man könnte die 12 Volt Batterie doch bei Bedarf, Spannung unter 12,x Volt, jederzeit aus der HV Batterie nachladen und definiert dabei eine Untergrenze des SoC bis zu der nachgeladen wird, um ein Leersaugen der HV Batterie zu verhindern.

Und wenn das alles nicht möglich ist, aus weichen Gründen auch immer, warum baut man dann nicht eine etwas potentere 12 Volt Batterie ein?

Zitat von heikop

Ich habe noch nie irgendein Signal außer dem Anklappen der Spiegel festgestellt, wie äußert sich das?

Es gibt beim Verschließen durch Entfernen vom Fahrzeug einen kurzen Signalton, ein kurzer Piep.

Kann sein, dass es das erst seit Modelljahr 2025 und Software 5.2 gibt.

Der 85er wird von Skoda als wesentlich effizienter als der 80 beworben. Ein Großteil der Effizienz kommt vom neuen Antriebsstrang. Und dann hat man noch etwas nachgeholfen, indem man den Regelluftdruck erhöht hat, um den Rollwiderstand zu verringern.

Oder anders ausgedrückt, den angepriesenen WLTP Wert erreicht der 85er nur mit erhöhtem Luftdruck der Reifen.

Zitat von Steffen-ZAK

Das Thema ist spannend und gut, aber vielleicht im richtigen Thread? 😉 hier geht es um Reichweiten wenn ich die Überschrift richtig verstehe 😆

Aktuell habe ich seit Winterreifen drauf sind und die Temperaturen um die 0 Grad liegen einen Mehrverbrauch von ca. 20-30% … Sommer lag ich bei 17-18kwh/100km jetzt gerade bei 22-23kwh/100km auf meiner Pendelstrecke.

Danke und schönen Sonntag allen

Wobei man differenzieren muss, in welcher Höhe der Mehrverbrauch den Winterreifen geschuldet ist und in welcher Höhe den niedrigen Temperaturen.

Der Großteil des Mehrverbrauchs von 20-30% geht auf das Konto der niedrigen Temperaturen. Gerade wenn man täglich relativ kurze Strecken bis vielleicht 40-50 km fährt. Dann schlägt, zumindest bei mir, das anfängliche Aufheizen des kalten Autos voll durch. Auf einer Langstrecke relativiert sich das etwas.

Langstreckenfahrer Vielen vielen Dank, das erspart mir einiges an Ausprobieren und Rumgefummel.

Der Abstand zwischen dem eingebauten Schalter und der Haube muss einigermaßen passen. Ein zu großer Abstand führt dazu, dass die Anlage nicht eingeschaltet wird. Bei einem zu kleinen Abstand hat man ein mechanisches Problem und zerstört, beim Fallenlassen der Haube, im schlimmsten Fall den Schalter.

Ich möchte Dich nicht übermäßig bemühen, aber könntest Du bei Gelegenheit vielleicht ein Detailfoto von dem Schalter einstellen? Das wäre vielleicht für den Ein oder Andern auch interessant. Man könnte dann die Befestigung und exakte Einbauhöhe sehen.