Beiträge von Selenium

Na ja. Auch wenn die automatische Synchronisation nicht so geil klingt und die Texte teilweise nicht schlüssig sind, schneiden die Autos trotzdem nicht so gut ab. Das mag uns Enyaq Fahrern in der Ehre kränken, aber es ist trotzdem so.

Erklärbar ist das ja auch. E-Autos wuchten besonders viel Masse durch die Gegend und diese Masse lässt sich nun mal nur mit mehr (Kraft-)Aufwand aus der Spur bewegen. Eine Kraft, die mit Rollwiderstand optimierten Reifen nicht auf der Straße landet. Ich würde sagen, das ist ein Trade-Off, den ein E-Auto-Fahrer eingegangen ist.

Ich nehme diesen Test zur Kenntnis und fahre den Enyaq trotzdem ohne Fracksausen weiter. Ob ich die Fahreigenschaften des Elchtests jemals brauchen werde, steht in den Sternen. Das Fahrgefühl, den Fahrkomfort und die Umweltaspekte habe ich aber jeden Tag.

Ich hab noch nie ein Auto nach Elchtest-Platzierung ausgesucht. Da wird mich jetzt nichts grämen, was mir beim Kauf am Arsch vorbeigegangen ist. Jetzt ist es etstmal so.

Also man kann sicherlich jede Kleinigkeit hier in die Checkliste aufnehmen, inklusive welliges Leder an den Sitzen.

Aber wenn man bedenkt, was wirklich entscheidend ist, muss man die Liste nicht ausarten lassen. Für mich gehört ein Insekt in den Rücklichtern nicht zu den kritischen Dingen, weshalb man ein intaktes Rücklicht durch ein anderes intaktes Rücklicht austauschen lassen muss. Es sei denn, die Insektenleichen stapeln sich im Rücklicht so hoch, dass vom Lichtsignal nichts mehr zu sehen ist.

Ne defekte Koppelstange oder Ladeklappe finde ich da schon wichtiger.

Zitat von JWSK

Gibt es eine Ausstattung bei der die Taste links bestückt ist, die hier im Bild nicht beschaltet ist?

Nein. Das ist keine Taste, sondern ein Blindstück.

Also für die gesamte Frontstoßstange kann ich helfen:

- Grill von Scheinwerferhalterung im "Motorraum" abschrauben (müssten 4 Schrauben oben bei den Scheinwerfern sein; einfach)

- beide Vorderräder abnehmen (einfach)

- beide vorderen Radhausschalen ausbauen (an die 11 Schrauben pro Seite (einfach)

- Frontstoßstange von Unterbodenverkleidung lösen (müssten 6 Schrauben sein; einfach)

- an der Innenseite der Kotflügel, da wo Kotflügel und Stoßstange eine gemeinsame Fuge haben, ist ein Plasikteil und 3 Schrauben, (bzw. 2 Schrauben und eine Mutter); jeweils links und rechts.

- Stoßstange MIT ZWEI (!!!!!!) Personen ausclipsen und abnehmen. Geclipst ist die Stoßstange in diese Plastikteile, ansonsten ist sie noch an zwei Punkten eingehängt, auf die man beim abnehmen aber nicht achten muss. Dabei die Kabel nicht vergessen! Entweder Koppelstellen trennen, oder die Stoßstange vorsichtig zur Seite legen.

Wie man ab hier den Grill abbaut, habe ich mir nicht angesehen.

Zitat von Fiede

- Stromkabel: Hinter der Batterie soll wohl eine Öffnung sein. Zumindest kein Bohren in die Karosse oder durch den Radkasten durch oder so 😀

In der Wand sind dogar mehrere Löcher. Da gehen ja jetzt auch schon Kabel durch. Die sind aber gut abgedichtet, mit einer Gummitülle und reichlich Klebeband.

Wenn Du eine unbenutzte Sicherung am Sicherungsblock suchst, von dort Plus holst und mit Minus an einen Massepunkt gehst, dann brauchst Du überhaupt nicht durch die Spritzschutzwand. Alles was Du brauchst ist bereits im Passagierraum; nur nicht an der richtigen Stelle.

Zitat von GiMichael

Mein Verbrauch 2024

BC = 23,8 kWh/100km

Real = 28,1 kWh/100km

Du bist wohl der, der mich morgens immer mit 160 überholt. Strammer Verbrauch.

Zitat von AndaleR

Eigentlich merkwürdig, wenn der Verbrauch im Stand doch eigentlich relativ gering sein sollte?

Na ja... wenn im Winter die Batterieheizung und die Innenraumheizung läuft, ist der Verbrauch gar nicht so gering. Und wenn kein Meter dazu kommt, geht der Verbrauch pro Strecke schnell hoch.

Also ich stehe regelmäßig an einem Bahnübergang. Da sehe ich jedesmal sehr deutlich, dass auch Verbrauch im Stand in die Anzeige mit einfliesst. Da komme ich mit z.B. 23kWh/100km an und während ich dort auf das öffnen der Schranke warte steigt die Zahl auf 34... 47... 65... sogar 99kWh/100km hab ich da schon gesehen.

Zitat von Semmelfreund

Jo... mein 5er konnte das vor 25 Jahren schon dass der beim Aufsperren per Funk Sitze und Spiegel voreingestellt hat.

Wobei das nicht das richtige Argument wäre:

Wenn sich die Gesetzeslage innerhalb der letzten 25 Jahre derart geändert hätte, dass es nun wirklich verboten wäre, dann wäre es zwar schön, dass es vor 25 Jahren ging - JETZT ginge es aber nicht mehr.

Der Onboard-Lader des Enyaq mit dem älteren Motor (also grob bis Software 3.7) braucht inklusive Lüfter, etc. ca. 600W. Wenn man also mit 10A lädt, sind das etwa 2300W. Damit kommen im Akku noch 1700W an. Die Verlustleistung sind da also rund 25%.

Bei 16A sind es rund 3600W, bzw. 3000W, die im Akku landen. Da ist der Verlust nur noch 17%.

Das Onboard-Ladegerät vom neuen Enyaq/Elroq ist bestimmt effizienter. Zahlen hab ich noch nicht gelesen, aber lass es mal 500W für den Lader sein, dann knabbert das trotzdem einiges Weg vom Ladestrom in den Akku.

Das Ziel sollte also wirklich sein, mit so viel Leistung wie möglich zu Laden; der Komfortgewinn durch einen Strombegrenzenden Powerline-Adapter kostet dich sonst ein kleines Vermögen. Nicht weil der Adapter soviel Strom braucht, sondern weil der Enyaq zu ineffizient lädt.

Das gilt natürlich nur bei AC Laden. Bei DC gibt es ja keinen Onboard-Lader; da geht der Strom direkt ohne Umweg in den Akku.