meine Klimaanlage war nicht mehr voll funktionsfähig, weil das Kühlmittel (über den defekten Wärmetauscher zum Kältemittelkreislauf) entfleucht war....
Wäre daher m.E. nicht falsch, präziser zu sein, obwohl es hier wahrscheinlich um das Kältemittel gehen wird.
Das Bremspedal irgendwie zu betätigen würde mir nicht behagen, weil das Fahrzeug dann "eingeschaltet"/aktiv ist.
....auch wenn du gar nicht drinnen sitzt und sich dein Schlüssel nicht im Innenraum befindet?
Alles anzeigenHallo allerseits,
kaum wird es kälter, geht es schon wieder los bei mir.
Im April wurde eine neue 12V Batterie eingebaut und die Software auf 4.1 aktualisiert.
Mit dem Softwareupdate sollte ja auch das Ladeverhalten der 12V Batterie angeblich verbessert werden.
Seit ein paar Tagen geht Kessy nicht mehr. Wenn ich das Auto mit der FB öffne, kann es sein, dass die Innen- und Kofferraumbeleuchtung nicht geht. Ganz große Klasse in der dunklen Jahreszeit.
Heute hab ich das Auto über 4h an einer 11kW Wallbox geladen. Dabei sollte die 12V Batterie eigentlich bei niedrigem Stand doch auch geladen werden, oder?
Dies war aber nicht der Fall, siehe erstes Bild (IMG1925).
Heute Abend bin ich zwei Mal 45 Minuten am Stück gefahren. Dabei wird die Batterie anfangs mit 15V und Strömen bis 8A geladen.
Bei 75% geht der Strom aber auf 0.3A runter, siehe zweites Bild (IMG1937), d.h. hier wird nicht mehr wirklich viel geladen.
Nachdem ich das Auto abgeschlossen habe, habe ich mal in die App geschaut, und siehe da… Batterieschutz.
Wie kann das sein bei 2x 45 Minuten Fahrt, direkt nach der Fahrt?
Da stimmt doch schon wieder etwas nicht.
So langsam macht es echt keinen Spaß mehr ☹️
leider kann man nicht nach vollziehen, was sich insgesamt in den ca 6 Stunden zwischen den beiden Bildern abgespielt hat:
Geladen wurde in den gut 6 Stunden definitiv, aber nicht viel:
nur ca 3Ah und
entladen nur knapp 2Ah.
Welche Spannung(en) beim 4-stündigen Wallboxladen auftraten, ist nicht zu erkennen.
Im 1. Bild wird die Batterie maximal (mit 15V) geladen. Der SOC ist noch bei 67% und dann sind die rund 8A auch normal bis etwas wenig.
Im 2. Bild ist zu erkennen, dass wiederum maximal (mit 15V) geladen wird dabei fließen nur 0,3A. Da der SOC aber nur bei 75% ist, kann das eigentlich nicht angehen. Der Batteriestrom muss bei 75% SOC und 15V deutlich höher sein.
Da stimmt etwas nicht.....im einfachsten Fall wäre ein Batterie-Anschluss lose..... 
0,3A Batteriestrom würden bei 15V auf eine nahezu voll (100% SOC) geladene 49Ah-Batterie hinweisen.
Wenn die Zahlenwerte stimmen sollten (welche App hat die Werte ermittelt?), würde ich eventuell von einer defekten Batterie ausgehen. In jedem Fall sollte die Batterie extern, über einen Kaltstartstromprüfer, getestet werden.
Ebenso würde ich den Spannungsverlauf während der Wallbox-Ladung überprüfen.
Meines Wissens wird die 12V-Batterie während der Wallbox-Ladung bei SW >=4, im Gegensatz zu SW < 4, nur mit ca 13,2V "gestützt", aber nicht ernsthaft geladen
Fehlermeldung: Klimaanlage defekt, Werkstatt aufsuchen. vFL, EZ 5/25, 5800km, WP
Gemacht, getan, 2(!) Tage wurden dafür veranschlagt. In unserem Forum gestöbert, auch im ID Forum. Häufig: Zu wenig Kühlmittel , teilweise direkt ab Werk. Auto abgegeben:
Kühlmittelstand zu niedrig, fehlendes Kühlmittel wurde aufgefüllt. Ob Dichtigkeit geprüft wurde, weiß ich nicht. Ersatzmobilität wurde NICHT gestellt. War von Anfang an negativ überrascht von der schlechten Kühlleistung des Enyaqs.
Kühlmittel oder Kältemittel?
Ich habe ebenfalls 3.8 und die 12V-Batterie meines Enyaqs wird immer geladen, wenn auch die HV-Batterie geladen wird....
Die 12V-Batterie wird sogar geladen, wenn ich mich auf den Fahrersitz setze....
Ich würde daher vorschlagen, erst einmal zu prüfen, ob die 12V-Batterie z.b. beim Hinsetzen oder beim HV-Laden oder beim Fahren geladen wird.....das geht über Carscanner, funktioniert aber auch mit allen anderen Möglichkeiten, sich die Spannung anzeigen zu lassen.
Da deine Batterie aber quasi neu und vorher geladen war, ist viel eher zu befürchten, dass es (auch) bei deinem Fz zu "unerklärlichen" Entladungen während des Stillstands kommt, wie z.b. bei E-Mike.
Von daher wäre ein Spannungsdatenlogger (ca 25€) in deinem Fall eventuell keine schlechte Investition....ob die Batterie geladen wird, ist damit auch (sogar im nachhinein) eindeutig feststellbar.
Ich habe auch eine Vollkaskoversicherung und bin in einem Automobilclub, obwohl ich beides noch nie genutzt habe....
Mit Spaxschrauben hatte ich beim letzten Wagen allerdings gleich 2x in kurzer Zeit hintereinander zu tun.
In näherer Umgebung ist das kein größeres Problem, aber noch nerviger, wenn man kein Ersatzrad hat.
Bei Skoda Yeti hatte ich das optionale, vollwertige Ersatzrad und konnte meine Fahrt daher, mit ca 15 Minuten Verspätung fortsetzen und mich erst, wenn es am besten passt, um das defekte Rad kümmern.
Die zweite Spaxschraube hatte ich tatsächlich nur zufällig an dem Samstag entdeckt (bis dahin kein Druckverlust), als wir mit der Fähre von Kiel nach Göteborg wollten. Ich wohne 10km von der Fähre in Kiel entfernt.
Wenn mein Yeti kein vollwertiges Ersatzrad gehabt hätte, hätte ich die Fährfahrt wahrscheinlich storniert, denn bewusst mit Spaxschraube im Reifen, würde ich nicht (zudem mit Wohnwagen) so eine Tour beginnen.
Am Wochenende hätte keiner mehr die Reifen repariert und auch eine Reparatur kann fehlschlagen, wie es bei der anderen Spaxschraube der Fall war. Dann müssen meist 2 neue Reifen ganz schnell her.
Deshalb nehme ich einen Extra-Reifen beim Urlaub in Slandinavien mit....
Na ja, bei 10% wären theoretisch noch rund 7,5kWh vorhanden. Selbst wenn die ohne Einschränkungen genutzt werden könnten, wäre die restliche Fahrzeit auf einer AB mit z.b. 120km/h eventuell zu kurz (abhängig von der Batterieausgangstemperatur), um die Batterie per PTC auf 23Grad (Abschalttemperatur Pre-Heating) zu bringen.
Eventuell gibt es daher keine feste SOC-Grenze, ab der Preheating nicht mehr funktioniert.
Wenn man das öfter braucht, würde ich mir ein Notrad besorgen. Ja nach angestrebter Haltedauer des Fahrzeugs.
Das könnte evtl. auch unter die Abdeckung passen.
ich brauche es eben nicht öfters....
Auch das Notrad passt bezüglich Durchmesser und Breite (145mm) nicht wirklich.
Ein vollwertiges Ersatzrad ist halt die einzige Möglichkeit, wenn es ziemlich ungehindert weiter gehen soll....
Mit Notrad geht es zwar auch gleich weiter, aber letztendlich nur bis zur nächsten Werkstatt und das bringt am WE kaum etwas....
Mit vollwertigem Ersatzrad hätte ich kein Problem z.b. noch 200km zu fahren, um "meine" reservierte Fähre zu erreichen und mich dann zuhause in Ruhe um die Reifenreparatur kümmern zu können.
Hallo enopol,
ist bei mir mit dem Platz nicht so schlimm. Die Kinder sind aus dem Haus und haben selbst schon wieder (fast) erwachsene Kinder. Ältestes Enkelkind wird nächstes Jahr volljährig. Meine Frau und ich kriegen dann im Fünfsitzer noch genug Gepäck untergebracht. Das mit dem Aufkleber ist 'n guter Tipp. Es zeigt zumindest, dass man sich des Risikos bewusst ist.
wir sind im Urlaub nur zu zweit unterwegs, aber wenn wir u.a. mal Zelten wollen, wird es im Enyaq trotzdem eng.
Ich fixiere das Vorderrad mit Gurt links hinter dem Sitz und lass dort auch die Lehne oben. Die reichte, breitere Lehne ist unten.
Das ist dann wirklich sehr sicher.
Die Felgenöffnung kommt nach rechts und dann hält sich der Volumenverlust im Kofferraum im Rahmen.
der WLTP ist aber nun mal genormt und es müssen m.E. alle Fz in der EU danach getestet werden.
Alle E-Fz werden in vergleichbarer Form getestet und daher ist ein Vergleich definitiv möglich.
Dass der Test, auch meiner Meinung nach, bezüglich der Praxis deutliche Mängel aufweist, u.a., dass ohne Klimaanlage und nur bei ausreichender Temperatur getestet wird, ist eine ganz andere Geschichte....
Wenn man nach einer anderen Norm testet, kann es ja durchaus sein, dass die Vebrauchswerte, im Gegensatz zum WLTP, bei einem Auto höher oder niedriger liegen.
Beim WLTP wird halt nach WLTP getestet und nicht nach irgendeinem anderen Test, der eventuell praxisnäher ist.
