Beiträge von enopol

Zitat von Karl

Und das wiederrum ist ganz sicher billiger als ein neuer Benzin oder Diesel Motor.

ob es inkl. Demontage, Montage und zusätzlichen Codierungen/Einstellungen wirklich billiger ist, alle 12 Module zu wechseln, als einen 3- bis 4 Zylinder-Standard-Motor in einem Butter-und-Brot-Verbrenner-Fz zu tauschen, weiß ich nicht....

Die Preise die ich bisher für derartige Einzelmodule gesehen habe, deuten allein auf einen Materialpreis von rund 20t€ für die gesamte Batterie (12 Module) hin.

Das wäre sowohl beim Butter-und-Brot-Verbrenner, als auch beim Butter-und-Brot-BEV nach ein paar Jahren ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Bin mal gespannt, was der Taxiunternehmer machen wird, denn die Akkuleistung hat zum Schluss, laut seiner Aussage, stärker abgenommen, was bei ca 70% SOH auch normal sein soll.

Das Taxi ist noch nicht alt und der sonstige Zustand war auch noch gut.

Ich vermute aber mal nicht, dass dessen insgesamt schon etwas maroder Akku nochmal ernsthaft aufgepäppelt wird.

Kaufen würde ich das Fz mit dem Akku ganz sicher nicht....

Zitat von iron2504

Das ist so nicht korrekt. Sollte später ein Modul mit ein er defekten Zelle gtauscht werden, muss natürlich ein aktives Balancing durchgeführt werden. Aber das wird kommen und die Werkstätten werden defür vorbereitet.

enyaq-forum.de/attachment/33807/

An dem Taxi-Beispiel kannst du es festmachen:

Die, unterstellt, 70-80% SOH des Akkus wären bei der Anzahl äquivalenter Vollzyklen und ständiger Schnellladerrei schon ganz gut.

Dann hätten alle Zellen und damit auch alle Module ungefähr 70-80% SOH.

Dieser, in Relation zu einem Neu-Fz, schlechte SOH kam bei dem Taxi nach 280tkm nicht dadurch zustande, dass ein paar Zelle oder nur ein einziges Modul deutlich schneller gealtert ist.

Wie willst du daher diesen Zustand mit dem Wechsel eines der 12 Module (z.b. des iV80) relevant verbessern?

Durch Balancing kann man keine deutlich gealterten Zellen wieder auf neu trimmen und somit orientiert sich das BMS des Fz immer noch an den verbleibenden schlechteren Modulen.

Wie schuller schon schrieb:

Zitat von schuller

Eine Batteriereparatur durch Modultausch ist nur am Anfang, z. B bei Produktionsfehlern in einem Modul, sinnvoll.

und das hat Skoda/VW ja auch schon vereinzelt machen müssen...

Zitat von Dave Chimny

Ich kann das Glass Compound von Soft 99 empfehlen. Das ist eine Scheibenpolitur, damit kriegt man so ziemlich jede hartnäckige Verschmutzung runter, die mit den üblichen Mitteln nicht weg gehen.

Angenehmer Nebeneffekt: Die Scheibenwischer gleiten wieder weicher über die Scheibe.

https://soft99.de/de/startseit…oll-on-4975759103080.html

Jetzt, wo du es geschrieben hast.....

Die Scheibenwischer hatten schon von Anfang eine schlechte Wirkung.

Zitat von Sonnentanker

Eine 3-Zonen-Klimaautomatik braucht doch aber mehrere Sensoren, zumindest mal einen je Zone, oder nicht? Wo sind die denn alle?

ich habe auch die 3-Zonen-Klimaautomatik......Temperatur-Sensoren sind ein paar verbaut.....

hauptsächlich sind die aber dazu da, die Austrittstemperatur aus den Luftdüsen zu messen (links, rechts und hinten).

Für die Messung der Inneraumtemperatur habe ich bis jetzt, auch über carscanner und obdeleven, nur den einen Sensor entdeckt....

Die Temperatur an den Düsen und die Klappenstellungen sind leider eindeutig von dem Temperaturwert des einen, ungünstig platzierten Innenraum-Temperatursensors abhängig.

Wenn der bei einer gewählten Einstellung von 20 Grad z.b. 21Grad meldet, kommt da schlicht keine warme Luft mehr.

Die Leistungsaufnahme der restlichen Verbraucher (u.a. PTC-Luftheizer/Wärmepumpe) ist dann ebenfalls nur noch gering.

Das habe ich auch bemerkt und ich habe noch 3.2.....

Gefühlt ist es besser, wenn ich die Reibbremse in "N" vorher "frei" gebremst habe...

Zitat von harry19

Das trat erstmals auf vor 2 Wochen und vor dem Wechsel auf Winterreifen (jetzt mit Winterreifen). Und dazu noch ein anderer Effekt: beim Abfahren startet seitdem der Verbrauch mit 45-60 kwh (einmal sogar 75). Das war vorher nicht der Fall, sondern mal um die 30 kwh. Geht dann zwar wieder entsprechend runter, aber trotzdem seltsam.

Gestern bin ich eine Strecke von ca. 230 km gefahren, 70 % Autobahn (max 120 km/h) und 30 % Landstrasse. bei Ankunft auf 100 % geladen, ergibt 335 km Reichweite. Zurück gekommen und auf 80 % geladen, aber wird bei 100 % wieder ein ähnlicher Wert herauskommen, da bei 50 % eine Reichweite von 160 km angezeigt wird.

Temperatur gestern 8-9 °.

Sind das jetzt "normale" Werte nach eurer Erfahrung?

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Nein, bei max 120km/h, 30% Landsraße, vermutlich keine Kurzstrecken und 8-9Grad sind rund 330km maximale Reichweite m.E. zu wenig.

Was steht denn, direkt vor einer neuen Ladung, im Bordcomputer unter "ab laden" bezüglich Verbrauch und Durchschnittsgeschwindigkeit?

bei meinem gibt es den gleichen Effekt, wenn das Licht in einem bestimmten Winkel einfällt,

Ich dachte, dass das eine "unschöne" Eigenart durch die Heizfolie der Scheibe wäre.

schlm3, ist das wirklich komplett weg gegangen?

Zitat von JB_Sullivan

Vielleicht lag es auch daran, das dieser kleine Lüfter gerne mal den Geist aufgegeben hat (speziell bei Leuten die im Auto Rauchen).

Keine Werkstatt die ich kenne, hat dann nur den Lüfter ersetzt, bzw gereinigt. In der Regel hieß es immer Climatronic defekt = 1000€ + X für ein neues Steuergerät/Bedienteil (wo der Lüfter eingebaut ist).

Oftmals hat es gereicht, den Lüftungskanal einfach auszublasen. Bei Rauchern war aber meistens der Lüfter durch das Nikotin verklebt.

Vielleicht waren die Beschwerden der Kundschaft über die hohen Kosten für das Klima Steuergerät der Hintergrund diesen Lüfter einfach einzusparen, was dann bei den aktuellen Modellen zu dem Side Effekt bzgl. schlechter Klima Regelung führt.

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Wenn die Qualität des Minilüfters nicht ausreichend war, ist das sicher ein Problem.

Meine letzten Verbrenner des VW-Konzerns seit 2010 hatten m.E. so etwas und diesbezüglich trat nie ein Problem auf.

Wenn man eine sinnvolle Innenraum-Temperaturregelung haben möchte, was bei einem >50t€-Fz m.E. an zu streben wäre, kann man halt keinen einfachen Temperatursensor verwenden und ihn dann auch noch kostengünstig "geschützt" hinter einer Verkleidung "verschwinden" lassen....

Natürlich kostet jede Verbesserung Geld....

Man hätte z.b. mehrere (lüfterlose) Sensoren explizit an sinnvollen Stellen positionieren können, die nicht unbedingt in der Nähe von Luftaustrittsöffnungen sein sollten....

Zitat von christian h

Mein Kenntnisstand: Bei 100 000 km hat die Batterie von einem 80er noch 89-94% der Kapazität. Wenn ich den Enyaq bis 200 000km fahre wird er dann wohl noch 80-90% haben.

Ich selbst kenne bisher kein Beispiel eines Garantie-relevanten, also von VW/Skoda ermittelten, SOH eines 80iV oder vergleichbaren ID.4, der mit "normaler" Nutzung (ca bis 30tkm/Jahr) und "normalem" Ladeverhalten auf annähernd 100tkm gekommen ist.

Das (eine) Taxi-Beispiel ist zwar durchaus publikumswirksam, aber weicht von einem normalen Betrieb schon deutlich ab.

Außerdem warten wir mal den versprochenen VW/Skoda-SOH-Test ab.

Bei welchem km-Stand das das Taxi z.b. 90% SOH gem. Skoda/VW Test hatte, weiß zudem vermutlich niemand....

Zitat von Paulchen Panther

Vielleicht wird beim Erreichen der Solltemperatur die Warmluftzufuhr beendet und das kommt einem dann kühl vor. 🤷‍♂️

ich hatte so einen Aufheizvorgang schon vor einiger Zeit mal beschrieben.

Zuerst (bei kaltem Auto) wird warme Luft in den Innenraum geblasen und nach einiger Zeit ist die Luft an den Austrittsdüsen gefühlt kalt, was unangenehm ist.

Als ich die entsprechenden Live-Daten über carscanner beobachtet hatte, kam ich zu folgendem Schluss:

Die Ursache liegt m.E. an der sehr ungünstigen (aber vermutlich kostengünstigen....) Position des Innenraumtemperatursensors hinter der Lenksäulenabdeckung.

Solange der Sensor eine Temperatur von weniger als Solltemperatur (eingestellte Temperatur, bei mir z.b. 20Grad) vermeldet, wird geheizt und alles ist gut.

So ca nach 15 Minuten (bei mir, bei einer Außentemperatur von 5-10Grad plus) werden diese 20 Grad am Innenraumtemperatursensor überschritten, die Heizleistung dementsprechend beendet.

Danach steigert sich die vom Innentemperatursensor (also hinter der Abdeckung) gemeldete Temperatur trotzdem noch auf bis zu ca 23Grad, um dann, ganz langsam wieder ab zu sinken.

In dieser ganzen Zeit wird, technisch nachvollziehbar, nicht geheizt.....aber weiterhin etwas (kalte) Luft in den Innenraum geströmt, was Zugerscheinungen erklärt.

Leider hat diese Temperatur von über 20Grad am Innentemperatursensor, nicht sehr viel mit der Temperatur zu tun, die im Innenraum herrscht und genau das ist, zumindest bei meinem Fz, das Problem.

Das Problem dürfte Skoda/VW gut bekannt sein, nur kann man an der Hardware kaum etwas zu vertretbaren Kosten ändern, also versucht man diesen prinzipiellen Mangel, durch Programmierung/SW irgendwie zu verringern/kaschieren.

Es hatte schon seinen Grund, weswegen Innentemperaturfühler bei VW früher häufig im Armaturenbrettbereich platziert waren (ca Höhe Radio/Navigation) und zudem einen eigenen kleinen Lüfter hatten, der die Luft aus dem Innenraum zum Sensor führte.

Offenbar hat man bei den MEB versucht, in mehreren Bereichen das "Rad" noch mal neu (und natürlich kostengünstiger) zu erfinden und dabei viele Erfahrungen aus der vorherigen, eigenen Fz-Entwicklung erfolgreich in den Wind geschlagen....